Bague avec gros quartz fumé de 10mm

bonjour  !

je me pose une question, je voudrais me faire pour entrainement une bague avec deux anneaux sans soudure "soudés" entre eux (hem), et y placer un quartz avec 6 griffes au centre... seulement sur mon dessin, il y un seul plateau, pas de de base pour le chaton... est ce important ou juste une question d'esthetique  du moment que la pointe de la culasse ne frotte pas ?

ou bien faut il a tout prix faire comme sur la photo ci dessous avec le point d'interrogation ?
(je m'excuse d'avance pour la non qualité de mes croquis...)







bonne journée a tous !

Bonjour

Pas sûr d'avoir très bien compris ta question, tu demandes s'il faut impérativement faire un chaton composé d'une bâte et d'une ceinture ?
(La bâte étant la partie la plus basse, la ceinture la partie la plus haute)

En pratique, je suppose que ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir les deux si la ceinture est suffisamment haute, mais c'est ce qui permet de faire rentrer plus de lumière, donc bien plus souhaitable je crois.
À voir avec d'autres qui auront plus d'expérience.

J'ai remarqué sur ton croquis, je ne sais pas si c'est volontaire, que la pointe de la culasse de la pierre dépasse, ça par contre, il ne faut pas, d'où l'intérêt du bâtage dans ce cas là : utiliser moins de métal, empêcher le contact avec la pointe de la culasse et laisser entrer plus de lumière.

J'ai une suggestion à te faire, si tu pars sur un corps de bague sans soudure, tu peux aussi n'en faire qu'un seul, plus large, le scier mais pas jusqu'en bas puis écarter les deux arcs plutôt que d'en faire deux que tu soudera après
En plus d'aller jusqu'au bout du "sans soudure", ça fait un très bon exercice de sciage, parce-que c'est pas aussi facile que ça n'y paraît

Bonjour laurion

Une sertissure est une pièce à part entière qu'assure le positionnement et la protection d'une pierre.
Elle peut servir comme élément individuel ou s'intégrer dans une composition.
Elle peut être composé d'une seule pièce, on parle plus de sertissure proprement dite, ou d'un chaton s'il est composé de plusieurs pièces, ceinture, bâtage ou pas et griffes.

Tu dois concevoir ta sertissure (généralement parlant) d'une manière que s'adapte à ton projet.
La culasse de la pierre ne doit pas dépasser de la sertissure, 2-3/10 de moins que la partie la plus basse de la sertissure suffit pour la protéger.

Je voudrais mettre un accent à la jonction entre ton corps de la bague et la sertissure, il y à quelque chose de pas bien défini par là.
Puis tant qu'à dessiner, fais le à l'échelle, soit 1:1 ou plus grand. 2:1, 3:1.. pour mieux voir les détails. Avec les cotes réelles, tu pourras éradiquer bcp de tes questionnements.


@+

Pour un anneau sans soudure, la rondelle est retournée en général, du coup l'épaisseur serait à peu de choses près la même quelle que soit la largeur de l'anneau.

Pour la pointe, si j'ai bien compris, elle serait protégée par les anneaux, du coup, qui descendraient plus bas que celle-ci ?
Ça peut le faire, effectivement, mais un doigt n'est pas un cylindre parfait, il y'aura peut-être des moments, où la peau formera un "bourrelet" qui touchera cette pointe, À voir, un peu dur de bien visualiser, mais si tu es certaine que la pointe ne risque rien dans ce cas ça doit pouvoir se faire comme ça, cela dit un petit anneau de protection un peu plus bas que cette pointe ne rajouterait pas énormément de travail (ou tout simplement faire descendre la ceinture un peu plus bas)

Bonjour laurion,

La beauté et la durabilité d'un bijou repose sur le respect de tous les principes qui lui sont intrinsèque.

Pour une bague ayant chaton avec griffes, il faut idéalement, j'allais dire impérativement, que le cercle intérieur soit parfaitement circulaire, que la base du chaton avec ou sans batage soit lui aussi du même arc de cercle, que la ceinture soit un peu en retait du diamètre de la pierre, que les griffes soit en angle pour donner priorité visuelle à la pierre seule, que la pierre repose sur le haut de la ceinture, que la section des griffes assure une fois serti une solidité à toute épreuve...etc...

Alors oui, il est important de rechercher l'idéal, car si de temps à autre, tu laisses tomber des principes propres au métier, tes créations en souffriront, tu auras du mal à séduire ta clientèle et lentement ta fietrté même risquera d'en être affectée au point un jour de laisser tomber le métier.

Je sais je suis casse-pied...désolé... mais je sasi aussi que la rigueur est gage de réuissite professionnelle et pour une bonne part au bonheur tout court de ce passage sur terre de même métal.

Il te suffit de faire la base de ton chaton plus haute, sasn qu'il y ait batage, tu pourra limer le bas de celui-ci popur correspondre au même arc de cercle que la grandeur de doigt et arriver aussi au même niveau et donc confortable pour le doigt.

Belle journée.

Michel Zim

arf je veux pas abuser mais ca serait possible d'avoir un croquis pour imager ces conseils ??

je comprend et memorise mieux quand c'est visuel

Bonjour PLefebvre,

Un corps de bague sciée en deux et écartée, sauf si habilement martelée et rectifiée à la lime feuille de sauge, ne donnera pas un corps de bague parfaitement rond.

Idéalement pour un modèle de ce genre on obtiendra la perfection en découpant la forme double voulue dans un anneau dont la largeur de départ tout autour sera celle de la largeur du haut voulue par le modèle lui-même.

La beauté et l'élégance en tout métier ne peut s'obtenir qu'en acceptant de prendre le temps qu'il faut ( là est le respect ) et d'utiliser les quantités de matières largement suffisantes.

De toute façon, tourner les coins ronds, vouloir aller vite dans ce métier comme dans d'autres ( je pense en particulier aux concertistes de musiques classiques )  sera toujours au détriment de l'oeuvre finale...et cela se voit ( s'entends ) toujours.........que les clients ne s'en rendent pas compte ne changera malheureusement rien à l'affaire.

Sans rancune, je sais que je tatillonne....mais je respecte trop ce métier pour ne pas donner honnêtement mon avis et toujours proposer des solutions techniques efficaces.



Belle fin de journée.

Michel Zim

Bonjour laurion,

Je te ferai des croquis plus tard ce soir...environ dans trois heures et demie, je suis coincé, seul, en boutique pour l'instant, mon fils Pierre étant en ballade au Japon.

Belle fin de soirée.

Michel Zim

super merci ! (et bon courage pour ces quelques heures !)

Ça va je n'en mourrerai pas..........en principe...

Bonjour

Effectivement une fois scié en deux et écarté l'intérieur n'est plus rond, mais en le remartelant sur un triboulet, il redevient rond, non ?
(Par contre l'écartement se resserre, ça c'est à prendre en compte bien sûr)

J'en avais fait une de cette manière en sciant en deux, elle était bien ronde à l'intérieur.
Par contre la méthode que tu décris me plaît bien, ça évite justement de marteler après c'est sans doute plus précis

c'est sans doute plus précis

Que oui que oui, et aussi pour toutes les variantes plus complexes.

Belle soirée PLefebvre




Je vais faire un croquis pour laurion...

Michel Zim

Bonjour laurion,

Voici les croquis en haut les lignes qui doivent être respectées....bien sûr liberté totale à toutes et à tous de suivre ou non ces principes.



Belle journée

Michel Zim

merci !

et du coup hier soir j'ai essayé de refaire des croquis plus "explicites"
et donc je voudrais savoir si ca serait bon comme ca : (des griffes si hautes, en 1mm, c'est faisable ? car je voudrais que la pierre soit réellement en hauteur avec un maximum decouvert)

Bonjour laurion,

Tel que tu montres les griffes sur ces croquis, le sertissage sera très fragile.

Les griffes n'étant pas tenues par une ceinture en dessous et tout près du feuilletis, ces griffes pourront s'ouvrir très facilement dès qu'elles seront accrochées, et elles le seront sois en certaine.

D'ailleurs, il te sera même difficile de rabattre les griffes sans qu'elles ne fassent ressort pendant le sertissage.

La seule solution, si tu veux maintenir cette idée est de faire des griffes en fil carré laminé de sorte àa ce que les griffes soient fines vue du dessus ( 10/10 mm ) mais beaucoup plus large vue de profil.

Ne pas faire de ceinture sous une pierre serti griffe montée en bague est réellement prendre des risques, sauf si la bague est destinée à demeurer en vitrine.

Belle journée.

Michel Zim

d'accord je comprend! je vais essayer de faire plus large pour que les griffes soient moins longues alors =)

Bonjour laurion

Observe des pièces réalisées dans le même style que tu souhaites, cherche à t'inspirer prennant en compte la structure du bijou, cherche des bases, des principes cohérents.
Tel que tu conçois ces griffes c'est pas cohérent.
Puis n'oublies pas que tu vas à travailler sur de l'argent, faudra surdimensionner !


@+

je partage avec vous ma tentative infructueuse... les griffes sont moins longues que sur mes croquis mais.... c'est moche ! et surtout c'est pas d'aplomb, il y a un jour entre certaines griffes et la pierre, etc.

du coup j'ai tout enlevé, un coup de chalumeau sur la sertissure pour l'oter en gardant uniquement le corps de bague, et c'est parti pour de nouvelles reflexions.


C'est comme ca =) il y en a qui comprennent du premier coup et reussissent d'office, moi je suis de ceux qui apprennent (presque que) de leurs erreurs ^^

Bonjour

L'autocritique, c'est très bien, ça fait avancer, mais ne va pas jusqu'à t'autoflageller C'est déjà un excellent début et peu de gens peuvent, je crois, prétendre avoir fait mieux que ça en commençant (En tout cas pas moi, loin de là ^^)

J'aurais vu une ceinture un peu plus haute, je sais que ça se fait beaucoup de faire une ceinture relativement basse et des griffes courbées comme ça, mais c'est souvent sur de l'or, un peu plus costaud, et quand bien même, ça me semble plus risqué qu'en levant un peu la ceinture, presque jusqu'au feuilletis pour avoir moins d'angle. (d'où l'intérêt, dans ce cas, d'avoir une ceinture et un bâtage, parcequ'une ceinture montant jusque presque le feuilletis de la pierre, ça en fait beaucoup de la lumière en moins)

Bonne continuation Le prochain sera parfait, ou presque (non parce-que si c'était parfait à chaque coup, on s'ennuierait hein)

non mais c'est pas de l'autoflagellation ^^ c'est realiste.

allez le positif c'est que le (feu ) resultat est assez fidèle au croquis, je trouve.
du coup j'ai bien envie de partir sur un autre type de sertissage et de descendre un peu plus la pierre pour qu'elle soit moins proéminente...

un serti clos ajouré ? ou un serti griffe avec griffes a peine moins fines et pierre plus basse( dans ce cas la ceinture et le batage en effet et comme d'autres me l'ont suggéré aussi... s'impose ! ) ... je sais pas.

Va pour le réalisme En lisant j'avais l'impression que tu trouvais ça vraiment mauvais, alors que c'est pas le cas

Pour la différence entre les deux types de sertis griffe, j'ai fait un petit croquis :


Dans le premier cas, on a certes un peu moins de lumière qui passe, mais des griffes qui ne risquent à aucun moment de s'écarter si elles s'accrochent quelque-part.
Dans le second, un peu plus de lumière, mais les griffes, en s'accrochant, peuvent très vite faire levier sur l'endroit où elles sont soudées et se plier facilement voire se casser.

L'idéal pour moi, mais on le voit assez rarement et je ne sais pas si c'est forcément mieux, c'est que la pierre ne repose pas sur les griffes, mais sur la ceinture, qui est donc juste sous le feuilletis, néanmoins moins large que celui-ci pour ne pas être visible, mais les griffes ne servent qu'à maintenir la pierre, l'assise étant assurée (plus efficacement) par la ceinture.

On voit énormément de sertis griffe du second type, et ce n'est pas forcément mauvais en soi, même si personnellement je trouve quand même que ça n'inspire pas confiance, mais la plupart du temps, c'est sur de l'or, et avec des griffes assez épaisses parfois bien plus épaisses à leur base, ça compense, sur de l'argent avec des griffes fines, c'est d'autant plus de risques que les griffes se plient ou se cassent.

Pour mieux illustrer, si tu tiens à éviter la ceinture proche du feuilletis, tu peux éventuellement faire comme ça :


Mais ça reste quand même, je trouve, plus risqué qu'une ceinture au bon endroit.

Bonne journée

y'avait forcement un peu de bon, mais les soucis etaient tellement nombreux et me sautaient au yeux j'ai pas pu faire autrement que de tout oter. c'est pas pour rien qu'il y a des specialisations dans le sertissage, c'est dingue comme c'est compliqué (en tout cas pour moi) de bien centrer, de faire quelque chose de coherent sans connaissances a ce sujet, de solide, de joli etc.
en plus personnellement je galere avec les explications ecrites, la plupart du temps je comprend mieux quand je vois en live, ou bien en video, ou a defaut avec des illustrations. c'est pour ca que je disais que j'apprenais la plupart du temps "grace" a mes erreurs.

on a tous nos petits trucs pour comprendre plus facilement les choses.


merci pour les illustrations en fait ma ceinture, il aurait fallu que je la fasse conique des deux cotés et non uniquement pour accueillir
la culasse. non ?
car là pour l'exterieur j'ai galéré a faire les encoches pour placer mes griffes, elles n'avaient pas le bon angle a priori ce qui fait qu'il y avait un jour entre la pierre et la griffe.

Oui, les mots sont parfois trop pauvres pour décrire des formes, sur ce point je suis bien d'accord, beaucoup de choses me paraissent aussi plus claires illustrées, vues, filmées, etc.

Pour la ceinture conique à l'extérieur, c'est pas le plus important dans cette situation. C'est mieux, bien sûr, c'est plus discret, moins de matière, etc. mais ça ne change pas grand chose d'un point de vue fonctionnel.
C'est plutôt son emplacement qui va déterminer la solidité des griffes, plus elle est basse, plus la force de levier sur les griffes en cas d'accrochage est importante.

À noter aussi que c'est plus facile de rabattre les griffes avec précision si la ceinture est plus haute : moins de risque de rabattre les griffes de travers.

Pour les encoches, une fois que tu as bien marqué leurs emplacements à la pointe à tracer (une feuille de ce style imprimée en plusieurs tailles aide pas mal : http://www.brynmorgen.com/toolbox/CircleDividerHandout.pdf ) tu peux les entammer au bocfil, puis à la lime aiguille et terminer à la fraise "fissure" cylindrique du même diamètre que le fil des griffes pour bien les régulariser. C'est nettement plus facile que de les attaquer direct à la lime ou à la fraise.

Si c'est l'inclinaison de ces encoches qui pose problème, là effectivement, une ceinture de la même inclinaison aidera pas mal à fraiser précisément

Bonne journée =)

PLefebvre a écrit:

C'est déjà un excellent début et peu de gens peuvent, je crois, prétendre avoir fait mieux que ça en commençant

Bonjour, heureusement Laurion a de bonnes bases puisqu'elle a un Cap en bijouterie.

Quelques petites explications, écrites...
Pour la longueur des griffes afin que la pierre soit d'aplomb, il faut tracer la place du feuilletis avec un compas, pour reporter le même écartement, la meme distance depuis la bâte  (la ceinture plutot mais comme il n'y en a pas) sur les griffes.

Les griffes ne sont pas sensées toucher le long de la culasse, entre autres raisons car ça crée un angle encore plus ouvert et rend les griffes plus faciles à ouvrir, plus fragiles, ça complique l'assise de la pierre et ça va créer un encrassement plus rapide.

Et pour la ceinture, ça ne sert à rien qu'elle soit limée à l'angle des griffes, meme au contraire, ça va diminuer l'épaisseur de l'encranement des griffes et donc la surface de soudure et ça va diminuer et affaiblir la ceinture.
Pour aider à avoir un angle identique des griffes c'est bon d'avoir une fausse équerre.

Tim a écrit:

bonjour

https://bijouxalacheville.forumactif.org/t13209-boucles-d-oreille-or-serti-griffes-avec-des-citrines-de-daniel-stair