Sculpter les griffes

Bonjour
Suite à un premier exercice de serti griffes sur pierres taillées rond, goutte et navette comme sur la photo jointe, j’ai essayé de former les griffes pour la première fois mais je ne suis pas convaincue de mon résultat (sur la pierre goutte la griffe à droite en ogive est bonne mais ce n’est pas moi qui l’ai réalisé) ; j’ai besoin de votre aide.
1/Pourriez-vous m’expliquer si possible avec un croquis les différentes étapes à partir de la coupe de la griffe et avec quels outils sculpter griffes en demi boule et en pointe ou ogive?
J’ai lu des sujets à ce propos mais il est juste dit de sculpter avec lime et échoppe sans plus de précisions.
2/concernant la pierre goutte il y a une griffe en v; si j’ai bien compris je dois limer la hauteur du v qui me paraît excessif par rapport à la pierre et ensuite je dois faire un chanfrein pour rabattre le v sur la pierre ?

Merci et bon dimanche

Bonjour Ango,

Vaste question.      

Je vais tenter de répondre à la fois avec un croquis présentant de face et de profil, en orange une griffe ogive, et en vert une griffe ronde. Volontairement je n'ai pas illustré une griffe qui serait de forme rectangle ou carrée, nul besoin je pense pour répondre à ta question.






Avant de pouvoir limer une griffe, il est important que la masse disponible contournant le feuilletis et celle reposant par dessus le feuilletis soit d'un volume suffisant. Cela veux dire, que la griffe aura été soudée suffisamment près de la zone qui sera occupée par le feuilletis pour qu'il soit nécessaire de creuser à l'échoppe ( ou autrement ) une très légère surface plate à l'intérieur de cette griffe à partir du niveau du feuilletis et à peine plus haut. Si la griffe devait être trop creusée, elle deviendra alors en volume trop faible, si par contre elle ne l'était pas du tout, donc soudée trop loin du feuilletis alors il sera difficile de faire un serti parfait, voir impossible et surtout moche ( ce qui est malheureusement courant ).

Bref...considérons que la griffe du bon diamètre a bien été rabattue....

Pour une griffe ronde, elle sera coupée relativement courte, le plus souvent à la scie, avec précaution il va de soi.......puis facilement de face et de profil sculptée via une lime triangle douce ( grain numéro 6 ) ou encore une lime dos d'âne ( barette ) numéro 6 elle-aussi. En ayant pris soin de rendre les bords de ces limes totalement inoffensifs en passant leurs côtés sur une pierre Arkansas de sorte à ne pas pouvoir égriser les pierres.

Une fois sculptée pratiquement à la perfection, avec une échoppe plate on finira de sculpter la partie basse de la griffe, partie touchant la pierre où bien souvent demeure encore une fine bordure de métal débordant de la griffe. L'échoppe plate touchant la pierre et faisant face à la griffe, on pourra par un geste super délicat vers le haut et répété plus d'une fois finir de sculpter la base de cette griffe.

Pour une griffe ogive, elle sera coupée un peu plus longue ( mais pas trop contrairement à ce que je vois trop souvent, y compris en haute joaillerie, des griffes ogives tellement longues qu'elles en sont très souvent tordues, même sur des bijoux tout neufs...passons.

La sculpture de ces griffes ogives se fait de la même manière et avec les mêmes outils que pour les rondes, avec par contre, l'obligation au moins de la pointe de la griffe et jusque la partie haute de celle -ci une arrête bien visible, car si trop arrondie elle ressemblera à une griffe usée et en sera par trop visible de face. Les deux arrêtes d'une griffe ogive ayant comme premier objectif que la lumière venant de face, glisse d'un côté et de l'autre, de sorte à presque disparaître aux yeux de l'observateur. La joaillerie ayant comme but de mettre des pierres en valeur et de nous faire croire qu'elles tiennent par rien du tout ...ou presque.

Autre chose, il est hyper important, même si peu se soucie de la chose, que de profil la ligne représentant le dos d'une griffe, de la partie touchant la pierre en passant par l'arrondi qu'elle fait fatalement en contournant le feuilletis soit absolument sans aucune cassure dans la courbe formée par ce parcours......et en suite se poursuive en. ligne droite jusqu'à la fin du chaton ou jusqu'au bas de l'arc de cercle correspondant à la grandeur de doigt de la bague.

Je sais pour certain mon baratin est un peu long, voir ennuyeux et pire sans importance. Pourtant je puis vous dire que je pleure, ou devrais pleurer, de voir des artisans livrer de la joaillerie moche bourrée de compromis qui en rien ne respecte le métier. Pauvres clientes.....

À suivre....si autres questions, je répondrai avec plaisir.....car il est fort possible que je n'aie pas tout dit.

Très belle fin de journée.

Michel Zim

Bonjour Michel
Merci beaucoup pour ta réponse très complète
1/Je ne pensais pas qu’il y avait tant de chose à dire sur la sculpture des griffes. Je vais m’exercer en suivant tes conseils.
2/et pour ma question 2 au sujet de la griffe en V : ajuster la hauteur, chanfrein et rabattre le V sur la pierre ?
3/y a-t-il des pièces que vous avez réalisés en photo qui montrent les différentes étapes de la taille des griffes ?si oui où puis-je les trouver ?
4/comment accéder à votre site vimeo/Michel Zimmerman? Inscription sur vimeo? Enfin si je peux avoir la procédure.
Merci pour votre aide et vos précieux conseils
A bientôt

Bonjour  Ango,

Merci beaucoup pour ta réponse très complète

1/Je ne pensais pas qu’il y avait tant de chose à dire sur la sculpture des griffes. Je vais m’exercer en suivant tes conseils.

Encore plus que tu puisses le penser.... car les cas de figures sont très nombreux, raison pour laquelle j'ai tendance à d'abord parler des principes avant de parler des techniques.

2/et pour ma question 2 au sujet de la griffe en V : ajuster la hauteur, chanfrein et rabattre le V sur la pierre ?

Il faut considérer les griffes en forme de V, un peu comme du serti clos.

Ces griffes tiennent et SURTOUT protègent la pointe des pierres en forme de poire, ou es deux pointes de pierres navettes ( ou marquise c'est selon )   ou encore les quatre coins des pierres princesses ( pierres carrés ). Il est important de fraiser avec une très petite fraise boule l'intérieur de ces griffes, de sorte à ce que les pointes en questions ne reçoivent aucune pression lors du sertissage de ces griffes. Ainsi une fois serti on peut considérer que la pointe dans la griffe en V se retrouve malgré les apparence dans le vide.


Les deux côtés de ces griffes en V, seront rabattus lentement, d'un côté et de l'autre, tel du serti clos, et au besoin re limer de temps à autre la jonction au haut de ces deux côtés de la griffe car à cet endroit se retrouve fatalement un peu trop de métal. Ainsi on pourra continuer à plier les deux côtés jusqu'a toucher la pierre au dessus de la pointe de son feuilletis.

3/y a-t-il des pièces que vous avez réalisés en photo qui montrent les différentes étapes de la taille des griffes ?si oui où puis-je les trouver ?

Tu en trouveras des tas, en gros plans sur ma page Pinterest:

https://www.pinterest.ca/michelzim/bijoux-zimmermann-qu%C3%A9bec/

Et aussi dans les plus de 2000 photos sur ma page pro de Facebook:

https://www.facebook.com/zimmermann.quebec/photos

4/comment accéder à votre site vimeo/Michel Zimmerman? Inscription sur vimeo? Enfin si je peux avoir la procédure.

En principe tu peux y accéder gratuitement.

https://vimeo.com/zimmermannquebec

Merci pour votre aide et vos précieux conseils

Toujours avec plaisir. Très belle journée, bon travail.    

Michel Zim

Bonsoir Michel
Merci beaucoup pour ta réponse .
Bonne journée

Bonjour Michel, bonjour Ango,
J'ai lu vos informations avec beaucoup d'intérêts mais il me reste des questions.
En effet j'ai serti récemment un zirconium avec des griffes, mais je l'ai légèrement abimé au sertissage.
- Tout d'abord, ne connaissant pas la dureté de la pierre, je n'ai pas trop osé appuyer trop fortement sur les griffes, de peur de casser la pierre. Les griffes ne sont donc pas absolument bien plaqué sur la pierre ...

- Aurais je pu vraiment forcer sans risque avec ce genre de pierre ?
- Ensuite, comment faut il procéder pour limer les griffes sans risques d'égriser le zirconium ?   J'ai utilisé un lime barrette n°4.
- Faut il couper les griffes toutes à la hauteur finale avant de les rabattre sur le feuilletis, pour avoir à éviter des les recouper au bocfil in situ au risque d'abimer les pierres (je ne travaille hélas pas avec des diamants ni rubis ni saphir) ?
- Nécessité aussi du cabron de 600 après limage à la lime n°4, n'ayant pas n°6 : C'est là que j'ai abimé la pierre
- Polissage au feutre biseauté pour finir puis disque de coton à l'établi.

Bonne journée ou soirée suivant votre lieu sur la planète

Bonjour Laruche,

- Tout d'abord, ne connaissant pas la dureté de la pierre, je n'ai pas trop osé appuyer trop fortement sur les griffes, de peur de casser la pierre. Les griffes ne sont donc pas absolument bien plaqué sur la pierre ...

La dureté des CZ ( Oxyde de zirconium, ou zirconia cubic ) est d'environ 8,5....donc pas aussi dur que du corindon ( saphir et rubis ).

Pour oser bien plaquer des griffes sur des oxydes et y compris sur toutes les pierres ( sachant que généralement en joaillerie on ne descend pas en dessous de la dureté 7 ) il faut :

1) Que le diamètre des griffes choisies soit ni de trop grand diamètre ni de trop petit diamètre.

2) Que les griffes soient d'une bonne longueur ( de 3 à 4 à 5 à 6 mm suivant l'importance de la pierre à sertir ) car c'est cette longueur qui permettra avec une masse de sertisseur de les rabattre par un effet levier facile à contrôler dans un premier geste sans pouvoir aller plus loin car la griffe sera alors couchée complètement sur la pierre du rondiste jusqu'à la table.

3) La griffe est alors parfaitement appuyée au bord du rondiste, mais jamais vraiment complètement sur toute la longueur qui sera celle une fois coupée comme il se doit. Cela se voit facilement de profil à la loupe.

4) C'est à ce moment que l'on coupe la griffe à la bonne longueur, puis limant dessus et au bout de celle-ci un petit plat qui, à l'extrémité de la griffe coupée, fera plus ou moins deux ou trois dixièmes de millimètre d'épaisseur de profil et ce plat allant jusqu'au maximum à la moitié de cette griffe. Sur le bout de ce plat cette fois on poussera encore un peu plus avec une masse de sertisseur de sorte à ce que toute la griffe vienne cette fois toucher complètement la pierre.

À NOTER qu'une griffe soudée à un emplacement parfait ( le feuilletis de la pierre envahissant un tout petit peu le volume de la griife avant que son intérieur ne soit creusé d'autant avec une échoppe plate ), devra toujours être plate à son intérieur ( environ un quart du diamètre de la griffe, pour le griffe en fil rond ) c'est ce qui permet de la faire plier au bon endroit. ( De profil, on peut imaginer que le dos de la griffe, partie la plus éloignée de la pierre, soit celui d'un genou plié   )

5) C'est alors que l'on commence à sculpter la griffe, soit en demi boule et donc ronde vue du dessus, soit de forme ogive de profil avec une arrête comme sur mes croquis.

Pour ce faire j'utilise des limes aiguilles, souvent une lime barrette ( dos d'âne ) dont les deux bords ont été intentionnellement usés sur une pierre Arkansas, de sorte à ce que de côté la lime se soit aucunement agressive pour la pierre. À NOTER: que pour les premiers coup de lime je me sers du pouce de ma main gauche comme butée pour ne jamais toucher la pierre et donc me tenir à distance, environ un ou deux dixième de millimètre. Tout cela n'est possible qu'avec une grande concentration, de ne penser ABSOLUMENT à rein d'autre sous peine de faire des conneries, avec un éclairage relativement fort, et pour ma part de préférence tenant le bijou soit avec un étau en bois classique ou encore avec un bâton de sertisseur. Trop de bijoutier ( amateur ) s'imaginant que de le faire avec des gros trucs en acier plein de trou pivotant à toutes vitesses dans leurs vidéo soit un avantage...que non...que non....trop de distance entre les deux mains avec des outils modernes.


- Aurais je pu vraiment forcer sans risque avec ce genre de pierre ?

Oui, sans difficulté, en suivant tout mon baratin ci-haut. Mais bien sûr sans toucher la pierre avec les bords agressifs d'une lime aiguille

- Ensuite, comment faut il procéder pour limer les griffes sans risques d'égriser le zirconium ?  confused J'ai utilisé un lime barrette n°4.

Avec des limes aiguilles plutôt douce ( Barrette et triangle, grain numéro 4  et pour terminer grain numéro 6 ) dont les bords sont usés volontairement et pour terminer de sculpter la partie base de ces griffes avec une échopper plate, qui de bas en haut agira comme une mini gratte.,

- Faut il couper les griffes toutes à la hauteur finale avant de les rabattre sur le feuilletis, pour avoir à éviter des les recouper au bocfil in situ au risque d'abimer les pierres (je ne travaille hélas pas avec des diamants ni rubis ni saphir) ?

NON surtout pas, on rabat des griffes trop longues, on les coupe ensuite pour passer à l'étape du plat en bout de griffe, ce qui permet par cette courte zone devenue plus faible, de les faire plaquer cette fois complètement sur la pierre.

- Nécessité aussi du cabron de 600 après limage à la lime n°4, n'ayant pas n°6 : C'est là que j'ai abimé la pierre affraid

JAMAIS de papier émeri sur les griffes une fois rabattues, JAMAIS ni émeri ni toutes ces meullettes de couleur tant à la mode et si rentable pour les marchands d'outils...jamais jamais sous peine de gros emmerdes...sauf pour les diamants qui eux résistent à tout ou presque.

- Polissage au feutre biseauté pour finir puis disque de coton à l'établi. sunny

OUI

Espérant te mettre sur une piste toujours hautement satisfaisante.

BON TRAVAIL

Très belle fin de journée.

Michel Zim

Bonjour Michel,
Merci pour pour toutes ces réponses   qui reprennent mes questionnements point par point.
Merci vraiment pour ton investissement qui ne te fais pas compter ton temps afin d' offrir le meilleur aux interrogations des adhérents.
J'ai donc toutes les réponses, j'ai tout compris et me sens désormais prêt à réussir  

Il me manque cependant la lime barrette n°6 qui semble introuvable chez les grands  fournisseurs tel que Selfor, Sodimabi, Pouget, Cookson etc. Je ne sais pas où les acheter.

Je rencontre aussi une difficulté pour tracer les griffes sur mon chaton qui fait 6 mm de diamètre extérieur.
J'ai réussi, mais au "pif" car c'est beaucoup trop petit pour le tenir et le tracer avec un balustre. Franchement je n'y arrive pas.
Je fais des encoches à la fraise fissure et je soude avec du 6.
Mais le "pif" a ses limites et j'aimerais être plus "technique" car pour 6 ou 8 griffes on ne peut pas improviser  

Merci encore Michel.

Bonjour Laruche,

Le meilleur moyen pour diviser en six est de se servir d'un compas dont les deux pointers sont aiguisée tels deds aiguilles à coudre.

En prennat le rayon de la sertissure comme écartement du compas, on pique littéralement une pointe du compas dans un premier point marqué sur le bord de la sertissure, point qui par définition est à coup sûr un point parfait. Ensuite de ce point on trace ultra légèrement cinq fois de plus en prenant le soin de bien viser la fine trace précédente pour tracer la suivante.

parfois cela marche du premier coup, ,mais rarement. Donc suivant que l'écartement du compas était un peu trop grand ou un. peu trop court on rectifie, puis en général deux ou trois de plus de méthode et on tombera parfaitement juste.

Reste ensuite à faire trait de scie bien net et parfaitement équerre couvrant exactement les fines traces laissées par le compas. Vient ensuite l'usage d'une fraise fissure pour y préparer le logement des griffes.

À noter qu'avec cette méthode on peut diviser un cercle ( sertissure ) en toutes les divisions possibles. Tout repose sur la très grande finesse des deux pointes du compas, en prenant soin de disposer d'un éclaire plutôt puissant pour voir à la perfection.

Ici dans la liste plus bas, une lime barrette grain numéro 6

https://contenti.com/jewelers-metal-files/needle-files/grobet-barrette-needle-files

https://www.ottofrei.com/Glardon-Vallorbe-Pillar-Needle-Files-LA2401_2?quantity=1&custcol15=19

Il est quand même incroyable ( triste en fait    ) qu'il soit si difficile en France de trouver une simple lime grain numéro 6 alors qu'elles sont pour la majorité fabriquées en Suisse ou en Italie.

Courage.....et surtout bon travail et agréable journée.

Michel Zim

Les dernières que j’ai achetées c’était chez Pouget, mais au magasin même, c’est plus simple pour fouiller les tiroirs.
Il y a des triangles en 6 sur leur site
http://www.pouget-pellerin.com/produit.php?ref=40020&id_rubrique=234
En lime aux échappements, encore mieux mais plus cher, en 6
http://www.pouget-pellerin.com/produit.php?ref=37554&id_rubrique=236

En barrette chez diaminor
https://www.diaminor.com/fr/lime-aiguille-barrette/972-lime-aiguille-barrette-140mm-t6.html

Et sûrement ailleurs en cherchant

Bonjour TimTamTom,

Merci beaucoup pour ces liens.

BRAVO à ces fournisseurs.



Très belle journée.

Michel Zim

Merci Michel pour ta réponse au sujet du traçage au compas.
J'ai compris la manipulation.
Je vais essayer, mais une sertissure de 6 mm, cela me fait un peu peur.
Enfin si c'est la méthode à appliquer je m'efforcerais d'y arriver !!!
J'ai un balustre avec aiguilles, c'est le moment.

Merci aussi à Tim pour cet adresse française pour les limes.
J'achèterai chez Diaminor car c'est plus facile pour moi.

Je vous tiendrai au courant de l'état de mes réussites, car j'espère bien y arriver …

Bonne nuit à tous.