Ecole MVD 1ere année - médaille à ondulations

Bonjour,
La pièce suivante...

Il s'agit d'une médaille et même si l'exercice proposé dans le cursus de l'école est plutôt vague, la prof a une idée précise de ce qu'on va faire. Et! pour la première fois, j'ai affaire à un outil que je ne maitrise pas      (hormis le chalumeau oxygène pour la fonte)

Donc, dans un plané de... au choix... 10/10e, 12/10e... s'agit de découper une rondelle de 2cm de diamètre, avec 3mm de largeur qu'on aura divisé en 24 sections de parts égales.

Là, je sais pas ce qui est plus "propre": tracer par géométrie tous les axes avant de découper le centre de la rondelle? Ou la méthode facile en découpant la rondelle et en la posant sur un cercle diviseur avec les 24 axes et juste les recopier? J'avoue ne pas m'être foulée plus que ça et j'ai recopié, vu que c'est juste un point de repère pour le passage de la lime.

On lime entre chaque section à l'aide d'une lime queue de rat, pour un rendu de vaguelettes (godrons? dans ce cas-ci, ça se dit?). Photo en bas de page.



En parallèle, on prépare une surface texturée (ici plaque laiton 6/10e) sur laquelle on va ensuite souder cette rondelle.
Entre: outil inconnu! Le "satinador"!

C'est un genre d'échoppe (corrigez moi si vous avez les bons mots), de 1,5mm de large environ, avec 5-6 rainures creusées dedans. C'est pas barbare (), celle-ci est de glardon vallorbe , mais j'avoue n'en avoir jamais entendu parler encore ailleurs (du haut de mon expérience, hein).

En tout cas, c'est ma première fois avec des échoppes pour graver, et je trouve que c'est une bonne première approche. Faire des lignes!

Cette échoppe donc, avec ses rayures peut s'utiliser tout droit, et ça trace une série de rayures droites, mais c'est pas ce qu'on cherche à faire avec.
Ici, elle s'utilise avec un mouvement du poignet (rhaa les tendinites!) style pour ouvrir une poignée de porte ronde, tout en avançant l'échoppe dans la matière. Ça donne ... ben ça donne ce que vous voyez. Si vous voulez des photos plus précises, je peux fournir.



L'idée c'est de faire des lignes parallèles dans un sens, en couvrant toute la surface.
Vous excuserez le manque de parallélisme parfait, hein.



Et de prendre en biais et repasser avec des parallèles.



Ça donne ça une fois la surface couverte (pas si mal que ça, vu comment c'était parti).



Et ça ressemblera à peu près à ça, une fois la médaille assemblée.
Il reste aussi à choisir un motif central pour le rapporter.




Alors, minute de réflexions:
J'avoue que la rondelle extérieure que j'ai faite ne me plait qu'à moitié... J'imaginais une ondulation plus ondulée , là ça fait plutôt des UUU. Je pense qu'il faut que je fasse moins de sections (18-20?) et que les vaguelettes soient plus espacées, pour leur permettre d'avoir un arrondi sur le haut, vu que je suis au final limitée par la taille de mes limes. Ou alors y aller moins profondément avec les limes, mais dans ce cas avec un plané moins épais, sinon ça fait juste bizarre.
Je pense que je vais reprendre ça, juste pour voir.

Les épaisseurs: quand j'ai entendu qu'il s'agissait de limer dans la rondelle (et n'ayant aucun modèle pour visualiser), j'ai choisi 12/10e d'épaisseur pour l'extérieur, du coup, pour compenser et pas faire trop épais, la surface au fond j'ai pris de 6/10e. Aurais-je dû plutôt équilibrer les épaisseurs? Je suis pas prête de passer à travers les 12/10e avec la lime, j'ai tout juste attaqué la moitié de l'épaisseur peut-être. 10/10e et 8/10e? Je laisse tel quel pour ce coup-ci en tout cas, mais si vous auriez choisi autrement... faites savoir.

La texture: je ne sais pas trop quoi en penser. Je découvre. Avec une meilleur maitrise, elle serait bien plus régulière. La prof fait une ligne droite super régulière que je ne fais pas. En tout cas, c'est pas prêt de s'estomper!

Avec cette texture... je flippe quant à la la question de la soudure. Elle va pas foirer quelque part? Soit couler dans les creux, soit faudra en mettre 4 fois plus que d'habitude pour que ça tienne parce qu'il faudra remplir ces creux justement, avant que ça n'accroche? Paillons pré-fondus sur l'envers de la rondelle en tout cas. Je reste hésitante... Aborderiez vous autrement la pièce?

Bonne journée
Anza

Bonjour Anza

Joli exercice…!
De mon point de vue c'est largement plus pratique de tracer toutes ces divisions sur la plaque brute, avant tout découpage.
C'est là où tout le charme de cet exercice repose, dans l'exacte répartition des godrons.
Si je comprends bien ce qu'est recherché ici c'est la symétrie principalement.
Il faudrait qu'ils finissent tous en pic sur le tracé de ta division, comme t'aimes le moins j'imagine…
Pour ça faut garder ce tracé jusqu'à la fin sans l'effacer. Et réussir à faire tous les creux pareils…
Vu la goule de tes divisions c'est à recommencer, même si vous n'êtes pas notés comme tu dis, c'est la précision qu'est importante ici…
C'est ça aussi qui va donner la beauté de cette pièce…

Par contre je garderait ces proportions d'épaisseurs, ça me gêne pas…

Pour le "Satinador"… Il n'est pas un peu rond le bout de cet échoppe ?
Selon la photo on dirait… Il faut qu'il soit bien d'équerre !
La mise en ciment est un peu "brutale", ton ciment de sertisseur ne doit pas dépasser la surface de la plaque, il doit partir en fuite dès le bord du métal pour laisser place libre aux outils.
Si t'aurais du faire une gravure "normale" il t'aura gêné.
Habitue toi à travailler ainsi, c'est mieux à tout point de vue d'avoir la pièce dégagé que "noyé".
Par contre il faut un peu plus de "masse" de ciment autour pour faire comme ça…

Pour la soudure, j'irais molo en mettant un accent plus sur l'extérieur de la pièce que à l'intérieur.
Si ça dépasse vers le décor satiné ça va être moche…


@+

Bonjour ZZ,
Je prends note de tout ça...

Le satinador: rond au bout? éventuellement un léger arrondi, peut-être, je sais pas. Difficile à dire quand c'est si petit. Mes photos, c'est du gros plan. Le mouvement c'est de le faire balancer de gauche à droite, donc s'il est arrondi au bout c'est soit voulu, soit de l'usure, aucune idée.. Pour le coup, je fais confiance à ce qu'on me donne, comme j'ai jamais eu ça en main propre avant.

La mise en ciment... Le disque est plus large que le diamètre du bâton de sertissure et j'ai du faire remonter du ciment, pour qu'il y ait de la matière dans la continuité du disque, sinon ça tenait pas. J'y ai peut-être été à l'excès

Les godrons: les autres élèves me trouvent dingue de reprendre un exercice qui en apparence parait "parfait" (pas à mes yeux)... (hier l'une d'entre elle blague en disant "tu me le vends celui là!").
Celui-là, ne visualisant pas le résultat que je pourrais obtenir ni à quoi faire attention, comment bien aborder, quels outils sont mieux adaptés, blablabla, je l'ai fait en me disant d'y aller bourrin, pour avoir une première ébauche et pour sentir ce à quoi je peux m'attendre. J'ai pas spécialement chercher à soigner pour rapidement sentir et pouvoir mieux faire.
Ce coup-ci je trace (mais SI, j'adooore le tracé!!). En dessin, pour la première fois elle nous fait un exercice pas trop fumeux: du traçage géométrique pur, avec les constructions pour arriver à ses fins. Les maths, j'ai étudié ça pour le plaisir!

Bonne journée
Anza

Bonjour Anza,

Merci pour ce nouvel exercice...toujours intéressant.

Pour qu'une pièce tienne et colle à merveille sur un bâton de sertisseur, il suffit que celle-ci soit à température égale du ciment au moment de les coller ensemble.

Donc nul besoin que le ciment déborde en hauteur, car en effet cela empêche d'avoir accès librement à toute la surface de la pièce elle-même pour tous les outils de gravure ou de sertissage.

Pour ce qui est du montage entre ces deux parties, je ne ferai pas de soudure , j'envisagerai soit de sertir ( clos ) par l'arrière, ou de faire un montage de type rivet, toujours à l’arrière, ainsi aucun risque de voir la surface de ta gravure envahie de soudure ne serait-ce qu'en un seul petit endroit.

Belle et bonne journée.

Michel Zim

Re Anza

Oui je connais cette technique du "Satinador" (on dirait le nom d'un héros de catch… ), je la pratiquais avec un échoppe droit (sans les lignes) assez large fait dans un gros clou. Ça meuble bien les creux…
On le fait marcher comme s'on marchait anches et épaules du même côté au même temps…
Si le tranchant de l'outil n'est pas bien d'équerre on obtiens des marques plus fortes au centre qu'aux extrémités, cela c'est plus facile pour le faire avancer parce qu'on doit lever moins (osciller) mais ça donne des empreintes moins régulières…

Cool si t'aimes le tracé !
C'est plus qu'important dans le métier…
Pour le traçage sur le métal, je te recommande d'utiliser l'aiguille pour faire un petit (tout petit) point d'appui pour le compas et éviter de déraper quand il faut tracer des arcs pour diviser, c'est plus précis que s'on plante la pointe du compas directement, parfois on se rends compte qu'on est à côté… : /
Cela donne aussi un repère pour le réglet, s'on plante l'aiguille dans ce petit trou et on viens contre avec le réglet pour tracer une droite…

Bonne idée cela de Michel de sertir par l'arrière…!
Et la prof dit quoi à propos de cette soudure… ??


@+

Ma prof, ce qu'elle dit pour cette soudure... ben ce que je vous ai dit là.
Pour le serti clos par l'arrière, concrètement ça se passe comment?
Je soude une sertissure tout autour de l'anneau ext ondulée en la faisant dépasser seulement à l'arrière et que le devant soit limé ondulé aussi?
Ou je la soude pour qu'elle soit uniquement à l'arrière?
J'ai pas la tête au clair là...

Mmm… Plusieurs possibilités s'ouvrent…
Avec soudure comme tu dis, idem Ø que la rondelle ondulée, seulement à l'arrière.

Mais aussi on peux découper des "picots" sur la rondelle ondulé , les affiner, les plier pour les mettre d'équerre et s'en servir pour sertir… 3, 4, 6 ou plus picots.
Et le tout sans soudure…

Bonsoir,

Le tracé...


(et ben, c'était pas facile à prendre en photo ces tracés avec la lumière qui réfléchi dans tous les sens!)

Pour ceux qui se demandent comment tracer tous les axes:

- tracer deux axes perpendiculaires
- tracer les cercles pour la médaille, et un cercle d'un diamètre un peu plus grand que la pièce de travail, histoire qu'il n'y ait pas de traits de constructions inutiles dessus (on voit bien que j'avais aaaamplement l'espace nécessaire), garder cette ouverture de compas, c'est avec ça qu'on va faire les constructions.
- pour chacun des quatre angles droits, faire une combinaison d'une trisection et bissectrice de l'angle: en piquant le compas dans chaque intersection cercle/axe, marquer de part et d'autre l'intersection avec le cercle central (trisection) et en les prolongeant pour que les arcs se rejoignent à l'extérieur du cercle (bissectrice) (voir image, partie en haut à droite).
- à partir de chacune des 12 intersection du cercle (flèches) faire de même (voir image, en bas à gauche).
- tracer les droites passant par chaque point sur le cercle et à l'extérieur du cercle (image en haut à gauche et en bas à droite).



(au fond, vous suivez toujours??)

Et le début de limage.



J'ai préféré garder le centre aussi ce coup-ci, pour que la lime parte bien vers le centre et entame correctement la matière. Là, je pense couper le centre et fignoler le limage jusqu'à obtenir les ondulations.

Ah oui, et j'ai une sertissure sans soudure en stand by... (confirmation, la prof dit que oui, la soudure va couler sur la partie satinée, mais faut limiter le plus possible et ça ~peut~ se corriger ...un peu... --- je serti!)

Bonne soirée,
Anza

Bonjour Anza,

Bravo pour la 2ème tentative !
On sent que le geste a gagné en maturité.

Je ne sais pas quel sera le motif à rapporter sur cette plaque, mais, d'après moi, elle peut être souder de la manière suivante :
- Tout comme on rapporte des initiales sur une tête de chevalière, il suffit de faire des avant-trous plus ou moins profonds avec un foret ou une fraise boule d'un diamètre approprié. Ces avant-trous vont servir de réservoir à soudure.

- En effet, l'étape suivante consiste à poser un paillon de soudure faible (voire même très faible) dans chaque avant-trou (paillon de taille également appropriée), et faire fondre le tout.

- Un coup de dérocher, puis un coup de papier émeri tendu sur un tas, ou un coup de cabron gros grains.... ou un coup de lime avec le motif posé à plat sur la face de la lime. Cette étape juste pour aplanir le tout.

- Puis, bien boraxer la partie qui va recevoir le motif à rapporter, et chauffer le tout jusqu'à ce que l'on voit un joli petit liseré brillant faire le tour du motif, signe que la soudure à couler partout.
Sans bavures sur le reste de l'effet de texture de la partie travaillée.

J'ai pu envie de le découpeeer...       (zut, j'ai déjà des trous dedans!)



En plus petit, ça fait la base d'une sertissure illusion ça... hypnotisant en tout cas.

Bonne journée
Anza

Bonjour Anza

Ou une coupole pour une méga grosse perle…

Bcp plus propre le travail, bravo…!
T'avais raison de la refaire.

J'ai pensé à un truc pour éviter que la soudure s'épanche plus qu'il n'en faut…
Si tu traces un cercle un peu profond sur chaque rondelle sur les faces à souder, à la même hauteur du bord, à peine un peu plus grand que le Ø du trou centrale, pour qu'il arrête la capillarité…?

Si ça marche j'y vais en courant le patenter…


@+

Bonjour Doblezeta,

Bonne idée

Excusez-moi d'insister, mais la méthode que je donne mon message précédent marche super bien pour souder cette rondelle...... maintenant, on peut faire plus compliqué, c'est sûr !

Bonjour Macma,

Pour sur que l'idée de Doblezeta est plus complexe, plus difficile à réaliser à la perfection.....cela ne remet pas en cause ta proposition nettement plus simple et efficace si bien contrôlée.

Belle et bonne fin de journée.



Michel Zim

Moi j'aime beaucoup ta méthode, Didier.
Et j'ai hâte de la tenter!

Bonjour Macma

Pas de doutes sur ta technique Didier, elle marche très bien !
Elle est efficace quand les deux surfaces ont un contact nickel, d'ailleurs c'est là que réside la réussite.
Il faut tenir en compte aussi le volume des pièces à souder, je m'en souviens d'avoir fait un médaillon laiton/maillechort assez grand, genre dans les 60~70 mm de Ø et la chaleur lors de la soudure déformait le plané du fond…
Même ligoté j'ai eu à le reprendre plusieurs fois pour que la soudure aille bien partout, à la fin j'ai envoyé de la soudure comme un goret… Hâte de le voir soudé, heureusement c'est fini avec le fond noirci en patine…

Et c'est ça qui me tracasse dans son pendentif à Anza, car le contact n'est pas "partout" a cause de cette effet d'échoppe…

Pê je psycote plus qu'il n'en faut aussi…


@+

Bonjour toutes et tous, bonjour Anza,

Le deuxième tour est bien plus beau, pas de doute, tu as eu raison de refaire.

Pour ton problème de soudure je vais peut-être dire une bêtise, mais si tu traces les limites de ton cadre ondulé sur le plateau avec nervures. Tu pourras peut-être limer légèrement la zone de contact de la soudure et avoir deux surfaces planes à ajuster.

Ou bien ne pas souder le plateau mais souder une ceinture autour de la partie ondulée et faire un serti à l'arrière du médaillon.

Juste unes idées, comme ça.

Bonne continuation.
Myfie

Ce qui est bien, c'est que c'est une pièce d'école, en laiton.
Je peux tartiner la surface de soudure, poubelle et on recommence.
Quelques élèves m'ont demandé pourquoi je le fais pas en argent (??!!), ben, parce que je n'ai aucune idée de ce que je fais, comme ça je me souci de rien.

Pour la rainure tout au bord de la soudure... ZZ, tu me charge de faire tes expérimentations?!
En tout cas, ne maitrisant pas la gravure, je vais laisser ça à d'autres...

Reste la méthode de soudure de Macma, que je connais et que j'apprécie.

Ou la sertissure par l'arrière, qui me tente bien, juste parce que c'est plus compliqué et que pourquoi pas avoir tenté ça une fois... de toutes façons, j'ai la première rondelle pour faire des expérimentations, je soude ma sertissure sans soudure déjà préparée derrière, je tente de sertir un fond sans le satinage et je verrai ce que ça donne (faisabilité, rendu).

Et pour le motif seulement, soudure à la méthode Macma, sauf que je ne sais vraiment pas ce que je vais faire…

Bonne journée
Anza

Myfie, on croise nos réponses, oui, limer à plat le satinage... j'aurais pu aussi faire attention lors de la gravure et ne remplir qu'une surface définie, mais je me focalisais surtout sur réussir à maitriser la bestiole; la sertissure par l'arrière est déjà une option retenue (pour essayer en tout cas).

Re Anza

Ben… Ce sont des "expérimentations" fondés qnd même.

Pas besoin de gravure…
Tracer avec un compas plusieurs passes en s'appuyant sur le bord externe ça devrait suffire pour faire ce sillon, pas besoin d'un truc énorme.
De mon point de vue, plus simple (dans cette cas) que la technique "de Macma"
Ça permet de souder direct, sans creuser, fondre le paillon, limer, souder…

Mais t'as raison, je vais la tester…


@+

(c'est pour rire, hein)
A vrai dire, avec toutes les "options" différentes pour cette pièce toute c**ne, je m'y 'perds' un peu.
Faut que je passe à l'action et je me prenne pas trop la tête avec. On verra bien en faisant.
Vais en faire 4, une pour toutes les options!!

Bonsoir Anza, bonsoir tout le monde,

Sacrée ténacité, quatre pièces pour le prix d'une...

Mais si c'est juste pour tester la soudure sur la surface avec reliefs tu peux peut-être faire des essais avec un carré et quatre barrettes placées sur les bords. Donc une seule pièce de test.

Bon après tu fais comme tu le sens n'est-ce pas...

Bonne suite
Myfie

(c'est une blague; mince alors, va falloir que je mette des smileys partout partout tout le temps; je dis rien de sérieux ces temps-ci...)

moi aussi c'était une blague.

Bonsoir,
Didier avait déjà expliqué cette méthode par le passé.
C'est ce que j'utilise depuis. Y gouter c'est l'adopter...
Pascal