Polissage des burins.

Bonjour Michel,

Quelle est ta technique pour rendre brillants et polis tes échoppes ? Merci de ta réponse

Bonne journée à toi.

Je vais parler de l'affûtage de certaines échoppes:

1) Prendre une pierre Arkansas ou une autre marque. Ce sont des pierres à affûter!

   Afin de mieux s'en servir et pour un affûtage normal, il faut huiler la pierre avec

   une huile peu grasse. ( Pour ma part, j'utilise de l'huile d'oeillette mais je pense

   qu'une huile de paraffine fera tout aussi bien l'affaire )

2) Le problème est l'angle le plus adequat, pour une attaque de l'outil sur un plané
 
   ( pour gravure, pour certains sertis à grains ....) . IL FAUT UN ANGLE DE +- 20 degrés.

   CET ANGLE DE + - 20 DEGRES PERMET DE BIEN TALONNER LE METAL .  C'EST AUSSI

       UNE BONNE ASSISE POUR L'ATTAQUE DE L'OUTIL DE COUPE ...

    Avec un angle plus grand, tu auras un risque de mordre  le métal avec ton échoppe.

            Avec un angle plus petit, tu auras un risque de riper sur le métal avec ton échoppe.

    a)  Certaines personnes ont une sorte du trusquin avec un cadran , afin d'obtenir l'angle

         idéal et son maintien, lors de l'affûtage ....

    b) D'autres personnes utilisent la technique du bouchon. Tu prends un bouchon de liège

         et tu piques ton échoppe dans ce bouchon, à un angle de +- 20 degrés. Sers-toi d'un

        simple rapporteur afin d'avoir le bon angle!

3) Il faut obtenir un léger méplat sur l'extrémité de l'échoppe. Deux écoles s'affrontent sur

    le mouvement à imprimer à l'outil pour son affûtage sur la pierre: MOUVEMENT LINEAIRE

    OU MOUVEMENT CIRCULAIRE . Quelque soit le mouvement que tu choisiras, assures toi

    d'essuyer souvent l'extrémité à affûter, afin d' enlever les micro-limailles d'acier produites

    par le frottement de métal sur la pierre.

Voici ma méthode. Il y en a certainement d'autres et je serais heureux de les connaître!

Rodolph a écrit:

Je vais parler de l'affûtage de certaines échoppes:

1) Prendre une pierre Arkansas ou une autre marque. Ce sont des pierres à affûter!

   Afin de mieux s'en servir et pour un affûtage normal, il faut huiler la pierre avec

   une huile peu grasse. ( Pour ma part, j'utilise de l'huile d'oeillette mais je pense

   qu'une huile de paraffine fera tout aussi bien l'affaire )

Pitiez ne mettez pas d'huile sur vos pierres. OIl Stone c'est pour Pétrole et pas pour huile. C'est une erreur de traduction. En mettant de l'huile tout ce que l'on fait c'est encrasser la pierre, boucher les pores, et limiter le pouvoir de coupe.
Toutes les pierres "à huile" peuvent être utiliser à l'eau.
Le gros avantage de l'eau, c'est pas dur à trouver (enfin normalement), cela n'encrasse pas la pierre, ne bouche pas les pores et ne vient pas recouvrir les arrêtes abrasives. cela va permettre la lubrification de l'ensemble. L'inconvénient si on travaille trés longtemps sur un pièce en acier non fortement allié cela peut entraîner l'apparition de point d'oxydation... Mais c'est surtout lorsqu'on travaille sur l'affilage d'un rasoir ou l'on peut passer prés d'une heure la lame sur les pierres . Sur des échoppes je pense qu'on est un poil plus rapide.

Une pierre Arkansas n'est pas une marque. C'est une pierre qui est une novaculite qui vient des monts Ouachita. Il en existe plusieurs types. Douce (souvent rose,) dure, souvent blanche, très dure (super fine et souvent translucide voir noire). Les grains vont de manières décroissantes. On va pas faire le même job avec une Arkansas soft et une Arkansas hard. L'une va faire de l'aiguisage (dans les grains 800 même si sur une pierre naturelle c'est difficile de donner réellement un grain) et l'autre va faire de l’affûtage / polissage du fil (grains 5000 à 8000 si on cause de la ultra fine.)

Il existe une quantité de pierres d'affutage, naturelles (japonaise, galloise, françaises, américaines, belges) ou synthétique (japonaise, indiennes, autres;...) (les céramiques et les diamantés également).

C'est tout un sujet, mais pitiez ne mettez pas d'huile sur une pierre. De l'eau , rien que de l'eau pour créer la boue abrasive qui va bien et qui va permettre aux particules abrasives de fonctionner de manière optimales.

Pour ce qui est de l'affutage polissage des échoppes par contre là je ne dis rien, je ne maîtrise pas.

Tout ce que je peux dire c'est que la dureté de la pierre d'affutage n'est pas relative à son grain. Chaque pierre va travailler plus ou moins vite et que l'on peut en créant la boue sur une pierre d'affutage changer les propriétés abrasive du support, (augmentation des capacités d'abrasions avec la boue et la boue se diluant on diminue plus ou moins l'abrasion. (méthode dilucot sur la coticule belge.)

Bonjour cardoso5fr,

Hai....dans tous les ateliers que j'ai connu, tous les ouvriers mettaient de l'huile, type machine à coudre )"

Il est vrai que pour les couteaux japonnais, c'est bien de l'eau qui est utilisé.

Il ne me reste plus qu'à essayer.

Pour ce qui est de l'affutage des échoppes, il ne fait pas oublier que la partie à aiguiser doit être de très petitre surface, en fait à peine plus d'un millimètre carré de surface, car les parties coupantes ( gauche et droite ) n'ont en rien besoin d'être de grande dimension.

En ayant une petite surface de coupe, l'aiguisage en sera d'autant plus facile et rapide avec zo ou zuile pardon, je me suis laissé entraîner...le courant sans doute .

Belle journée

Michel Zim

Je sais bien que c'est de l'huile qui est utilisé partout . Mais je le signale pour le bien être de ces pauvres petites pierres qui n'ont rien fait pour mériter d'être étouffé sous de l'huile . D'ailleurs souvent même aux USA, les arkansas sont vendu avec un petit bidon d'huile et pas avec un petit bidon de pétrole.

Perso j'utilise la plupart du temps à sec parce que je suis un sauvage sauf quand je travaille sur du coupe chou.

Sinon c'est sur que sur une échoppe, le travail doit pas être ultra long. D'ailleurs en bijouterie, on utilise en général une pierre dans quelle gamme de granulométrie? 800-3000-10000?

D'ailleurs je crois que pour affûter des burins et échoppes il n'y pas besoin de bcp de surface et certaines toutes petites pierres céramiques (qui fonctionnent bien à sec ou avec de l'eau) peuvent être surement bien sympa dans ce domaine

Bonjour cardoso5fr,

Je ne connais pas la granulométrie exacte de ma pierre Arkansas. Je sais par contre que c'est une des plus chères ( très dure ) et qui aiguise à merveille le plat de mes échoppes, dont je polie l'extérieur avec un feutre de dureté moyenne en quittant la surface vers l'extérieur de sorte à ne pas arrondir la partie coupante.

Dés que j'ai l'occasion, je ferai un essaie avec de l'eau...promis.

Belle journée.

Michel Zim

Bonjour

Pareil, toujours utilisé mes pierres à aiguiser, quelles qu'elles soient, avec de l'huile fine très liquide, de celles qu'on met sur les rasoirs électriques.

D'après wikipédia, c'est parce-que l'huile sèche et lie ensemble particules de pierre et de métal qu'il faudrait éviter l'huile, du coup je me dis que ça doit dépendre de l'huile, mais dans le doute je suivrai également ton conseil En plus le pétrole j'aime bien l'odeur
Merci.

Pour affûter les couteaux et éventuellement les échoppes (mais mieux vaut dans ce cas là une pierre à grain fin, quand même), une petite astuce, c'est d'utiliser le dos d'un carreau de céramique (plat, certains sont striés), ça marche pas trop mal pour dépanner


Bonne journée

Bonjour

Pour affûter il en faut deux pierres minimum, trois grains différents c'est mieux.
Après avoir donné forme à l'outil sur la meule, on utilise la pierre dite India, plutôt grosse, pour donner l'angle de coupe. En suite une intermédiaire pour virer les morfil et les rayures de la première, les pierres India suivant ont deux faces, la deuxième plus douce.
Pour finir, la pierre Arkansas donne le tranchant.

Pour polir les joues et les plats ça se fait à l'émeri ET à la loupe x10, autrement c'est cause perdue.
On peut commencer par un grain #320, 400, 800 et finir au 1200 sur un tas toujours en tirant vers soi, la pointe de l'échoppe et l'arête de travail au plus loin de nous, en quittant la surface vers l'extérieur comme dit Michel, pour ne pas arrondir les arêtes de l'outil.
C'est essentiel d'enlever les traces du grain précédent avant passer au niveau supérieur, autrement les rayures resteront et seront transmises sur la coupe.
On peut finir par faire briller avec une pâte à polir et feutre (dans le cas de l'acier c'est mieux un feutre dur), ou bien sur un morceau de cuir dur et épais posé sur le tas enduit de poudre de diamant très fine, avec les mêmes mouvements que pour le papier émeri.

@Rodolph
Quand tu parles de l'angle de +/- 20 degrés, tu fais allusion à quoi ?
L'angle du tranchant, l'angle de travail de l'outil ?
Attention à bien définir les concepts, ça peut induire à confusion.
20 degrés c'est trop bas pour le tranchant, on casserait la pointe à coup sûr sur chaque coupe.
45 degrés c'est pas trop mal, plus on devrait faire des très grands efforts pour faire avancer l'outil aisément.
Pour déplacer les grains, on peut donner un tranchant plus raide, +/- 10 degrés de plus, ça aide à ne pas casser si rapidement la pointe de l'onglette.
Ceci dit ça reste un principe, après chacun adapte les outils à sa morphologie.

Pour les pierres à affûter j'ai la même appréhension que cardoso, mais très peu de gens connaissent, malheureusement..
L'autre jour qqn m'a demandé de lui prêter une pierre à affûter... Pas question..
Je lui ai expliqué que j'allais souffrir de trop. C'est comme sa femme, ça ne se prête pas !
On peut travailler avec de l'huile, mais faut dégraisser la pierre à la fin de la journée, plus fastidieux que travailler à l'eau.



@+

Bonsoir cardoso5fr,

Je viens de faire un essai avec de l'eau ! Effectivement, le résultat est au rendez-vous avec l'eau et

j'essuie ma pierre moins souvent! Merci pour cette correction...

Ce qui me surprend, c'est que l'échoppe mord bien plus à la pierre...

A Doblezeta,

Tu as raison, mon explication sur l'angle +- 20 degré n'est pas claire!

Pour affûter l'échoppe, celle-ci a une angle compris entre 35 et 45 degrés par rapport à la pierre à affûter et l'arête

supérieure de l'échoppe. ( En prenant comme exemple une pierre Arkansas posée sur l'établi, l'échoppe est à l'envers

de sa position normale pour graver ).

Comme le dit justement Michel, le méplat obtenu est très petit ( surface de +- 1 mm carré ).

Ensuite, je retourne l'échoppe et si l'outil est assez haut, je meule l'arête supérieure en forme de tremplin de ski,

jusqu'à la partie coupante, sur une longueur de 15 mm approximativement ! ( Cela me permet de suivre la partie

coupante lorsque je travaille avec, puisque la hauteur initiale de l'échoppe ne me cache pas la vue. )

Les +- 20 degrés dont je parlais définissent l'angle d'attaque de l'échoppe pendant la gravure ! C'est

une fourchette approximative, puisque chacun conduit son échoppe à sa façon Si l'angle est trop

faible, l'outil va riper; si l'angle est trop fort, l'outil va mordre le métal...

J'avoue que cela serait bien plus simple avec un petit dessin ... mais je n'ai pas encore assez d'aisance avec

les outils du forum.

Voici le tutoriel pour poster une photo

https://bijouxalacheville.forumactif.org/t12201-comment-inserer-une-photo-sur-le-forum?highlight=Poster+une+photo

Bonjour
est-ce que la pierre, d'Arkansas ou de chez Casto, est poreuse? J'ai essayé de dégraisser la mienne de chez Castorama, sans succès, elle reste grasse , et si je met de l'eau, ça ne mouille pas la surface.
Pour les échoppes, que pensez vous du petit appareil qui maintient l'angle . L'outil est serré dans le petit charriot que l'on fait glisser sur la pierre.
Abel de SPM, à Lyon l'hiver

Bonjour Abel

J'ai essayé l'affûteur d'échoppe que tu décris (du moins je crois, il est monté sur un chariot un peu triangulaire, avec une grosse roue cylindrique, et a deux vis en laiton, une sur le dessus, une en diagonale ?), sans succès, c'est pas trop mon truc... Pour des échoppes de section carrée à la limite, mais pour tout le reste, pas réussi à bloquer convenablement pour avoir toujours le même angle, et ça bouge pendant l'affûtage. Peut-être que ça dépend de l'affûteur après, celui que j'ai est vraiment premier-prix.

Pour la dégraisser peut-être en la plongeant une nuit ou deux dans l'acétone ?

Bonne journée

Bonjour agoineau

Pas essayé avec des appareils comme tu dis, j'ai pas trop confiance dans ces trucs.
Puis j'ai pas mal affûté des ciseaux à bois et lames de rabot entre autres depuis mon adolescence, j'allais pas me mettre à la technologie, qnd même..

Il y à une technique très simple, largement diffusé en Bretagne appelé "sevel daoulin" que s'applique aussi bien à l'affûtage des échoppes.
Sevel daoulin veux dire lever le coude...
Au fait si on lève le coude au dessus de son épaule en position assise et on bloque le bras, ça crée un point d'ancrage très ferme pour permettre à l'avant bras de pivoter tranquillement sans changer d'angle.
Il faut un peu de pratique pour contrôler l'aplomb et arriver à faire le tranchant perpendiculaire à l'outil mais ça marche très bien, c'est comme ça qu'on fait.
Il faut dire qu'on affûte tellement ces outils que ne vaut pas la peine de perdre du temps à monter, démonter..

Pour la pierre je ne sais pas trop, essaye ce qui te dit PLefévre, je ne vois pas trop comment sinon..
Peut-être l'alcool, s'évapore moins vite et moins agressif pour mettre dans un récipient.


@+

Cela dépend des pierres, les pierres qui sont proches des ardoises ne sont pas poreuses du tout et l'eau reste en surface. Les arkansas Hard et ultra hard sont dans le même registre par contre la soft est poreuse et absorbe l'eau. La plupart des japonaises aussi. Pareil pour les synthétiques.
L'india de chez casto est aussi poreuse. Pour dégraisser, ben acétone et au pire une bonne rectification cela ne peux pas lui faire de mal. (un morceau d'abrasif grain 400 sur une surface dure, on frotte et roule on remet tout à plat comme en 40 ).

Pareil une pierre, cela se prète pas

Michel tu as probablement une arkansas hard ou ultra hard, elles permettent un super polissage mais sont généralement pas donné. L'avantage en bijouterie, il n'y a pas besoin d'une grande surface de travail donc les dimensions étant moindre le cout aussi.

Dans les pierres de finitions que j'apprécie bcp, il y a le trio gallois que l'on trouve sur ebay ou les pierres vont de 8000-15000 et permettent un super poli . (j'arrive pas à retrouver le vendeur de la dragon tongue, purple lynn et gray slate. )

Pour le prix d'une coticule belge on a un trio de pierre qui font le job.

Si vous voulez augmenter la rapidité de travail de la pierre (et la surfacer en même temps) vous prenez un petit morceau d'une autre pierre (qu'on appelle pierre à boue ou nagura chez les japonais) et vous frottez la surface de la pierre pour décoller une partie des particules abrasive de la matrice.

C'est tout un art au japon, car en combinant une même pierre de base avec des nagura de différent types et dureté on obtiens des résultats différents au niveau du polissage du fil

Ici il y a une petite pierre naturelle grain 3000 (qui est plus proche de la 5000 au demeurant d'aprés nos test je vais tenter de vous retrouver la 3000) qui fait une boue abrasive qui sent la terre (ce qui montre qu'elle vient d'une couche supérieur du filon) . Elle est super rapide au niveau du travail, par contre elle est trés tendre ce qui peut obliger de la rectifier.

http://www.ebay.fr/itm/3000-Grit-Whetstone-Waterstone-Sharpening-Stone-ZY-Proessional-Handmade-Tools/282219191651?hash=item41b5931d63:g:TfMAAOSwOyJX-2KO

Elle coute rien et permet soit de faire une boue en frottant sur une autre pierre, soit d'être la pierre support et avec un grain 3000 on commence le polissage. Je crois que j'en avais déjà causé de la 3000 (là comme j'ai dit c'est un poil plus fin selon moi même si donné par le vendeur en tant que 3000).

Merci doblezeta pour le tuto...

Pour ma part, j'ai dégraissé ma pierre Arkansas avec un chiffon et de l'acétone. Ma  pierre est hard!

J'ai aussi un dispositif d'affûtage: trusquin et sur sa tige, il y a un rapporteur d'angles. L'échoppe est coincée

dans un dispositif à trois cylindres. Je m'en sers pour affûter à la meule, ensuite je peaufine à la pierre Arkansas.

Ce dispositif, je me le suis pr

ocuré en Suisse, dans un magasin pour outils bijouterie/horlogerie.

En vitesse, je suis désolé.... mais voici quelques schémas avec les explications des angles.

Position des échoppes pendant l'affûtage et position des échoppes pendant le travail.

Les angles peuvent varier en fonction de sa façon de travailler...

Bonjour,

Au sujet du dégraissage...
Pour les pierres naturelles je ne m'inquiète pas, mais pour une synthétique ?
L'india casto c'est pas un pavé du genre "grains abrasif englués dans de la colle/résine" ?
Avec deux jours dans l'acétone on va pas juste la réduire en poudre en attaquant le liant ?

Gorath.

Utilisez de l'alcool à brûler, ou de méthylène..
L'acétone c'est très violent à tous les niveaux !


@+

Bonjour Rodolph,

Je ne comprends pas bien, ce petit plat de 1 mm que tu indiques sur ton premeir dessin en dessous de la pointe de ton échoppe ?

À quoi sert-il ?

Je trouve entre autre le bout de ton échoppe beaucoup trop pointue et donc fragile et facile à casser en cours de gravure.

Belle journée.

Michel Zim

Bonjour michel,

Le méplat est celui qui s'obtient au contact de la meule et peaufiné au contact de la pierre Arkansas.

Pour utiliser l'échoppe, il faut voir la lame retourner.... Il n'y a donc plus aucun bout pointu....

La pointe que l'on voit est simplement le prolongement des arcs de cercle avec le centre.... mais sur la

photo, ce prolongement à l'air de la même couleur que l'échoppe.

Bonsoir Rodolph,

Je ne suis pas sûr de bien comprendre.

Tu utiliserais donc tes échoppes en créant ce méplat intentionellement ?

Belle fin de soirée.

Michel Zim

rodolphe fait la difference entre angle de coupe et angle de depouille. chose que tout les utilisteurs d'echoppes ne fon pas systématiquement.
C'est un point de vu qu'on retrouve chez les graveurs beaucoup (quand on se fait chier a affuter des burin carbure de tungstene ca devien chia,nt de refaire si l'angle est pas bon )


l'eau c'est bien mais une pierre poreuse a l'eau il faut constament la remouiller , avoir un bac d'eau a coté et ca fait une boue volatile ... Quand on passe sont temp a affuter ces echoppes on a tendance a pas se la jouer affutage katana a chaque fois...

L'huile penetre moin vite dans la pierre et ne seche pas vite, En effet ca encrasse la pierre mais un bon coup d'ultrason avec une lessive bien a chaud et ta pierre est toute neuve... j'ai pas l'impression que les americans fasse une erreur de traduction(de leurs langue natal) en mettant un bidon d'huile avec des pierres ^^ .
après ce qu'il ne faut pas faire c'est laisser sa boue abrasive huilleuse sur la pierre mais plutot l'essuyer après utilisation ou 1 fois par jour quand on le fait tout les jours.

Personnelement j'utilise assez peut les pierre maintenant ...
J'utilise un set de 3 disque lapidaire diamant à monter sur les porte meulettes de piece a main , et j'affute en controlant mes angle a la bino.

1 gros grain très très abrasif, et 1 plus fin , le dernier donneun poli miroir, c'est disques s'utilisent a sec , donc gare au surchauffes !!

Bonjour Maxime

Tu auras une référence à nous donner à propos de ces disques ?
Où en trouver... ?
Merci !

Bonjour.

Si c'est des mêmes qu'on parle, chez Sodimabi il y'en a :

https://sodimabi.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=MEULETTE+MONTEE+DIAMANTEE+PLATE&submit_search=Valider

(en tout cas on m'a conseillé ça à un moment, j'ai pris un petit modèle et ça marche assez bien)