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Sujet: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 20 Fév - 9:31
Bonjour à tous,
Comme je l'ai précisé dans mon post de présentation (https://bijouxalacheville.forumactif.org/t15186-bonjour-et-merci-de-maccueillir#159858) je vais vous expliquer ici comment anodiser de l'aluminium en tenant compte de la spécificité de l’activité de bijoutier.
Déjà, pourquoi anodiser ?
L'anodisation a 2 raisons d'être :
Protéger l'aluminium. En effet, l'anodisation apporte en surface de la pièce une couche d'une dureté équivalente à la céramique (bien supérieur au titane par exemple). Très difficile à rayer, très résistante aux attaques chimiques et biologiquement neutres avec les bons alliages, les bons produits et les bons procédés.
Ensuite, cette couche a une particularité : Elle est poreuse ! Attention, cette porosité se mesure en nanomètre, mais il n’empêche que cette particularité permet de colorer en introduisant des pigments dans la matière. C'est ce qui donne cet effet d’iridescence unique à l'anodisation de l'aluminium.
Comment anodiser ?
C'est une suite de bain et un process. Il faut séparer 3 phases :
La préparation : Typiquement un bain de lavage, un bain de décapage et un bain de désoxydation. Le mode de préparation dépend en grande partie de l'alliage... La bonne nouvelle, c'est que les alliages d'aluminium les plus adaptés à fabrication de bijoux sont aussi ceux qui sont le plus simples à préparer... L'anodisation : C'est le processus de création contrôlée de la couche anodique. Vous verrez que « contrôlée » est très important... La coloration et le colmatage : C'est la coloration par introduction de pigments dans les pores de la couche anodique et le colmatage qui va refermer ces pores.
Nous allons voir comment réaliser cela très simplement dans les posts qui suivent. A ce sujet, je fais toujours les tutoriels en 2 parties :
« Comment faire », qui consiste à ne pas rentrer dans le détail de la technique pour aller à l’essentiel. C'est un peu un manuel de l'utilisateur qui va à l’essentiel, « Pour en savoir plus », Là, nous allons voir ce qui se passe dans le détail pour ceux que ça intéresse.
Ce tutoriel sera dédié à la bijouterie, donc, je passerai sur certains points qui n’ont pas d’intérêt. Par exemple, la préparation tiendra compte des alliages utilisables en bijouterie uniquement et la ligne d'anodisation sera adaptée à une paire de boucles d'oreilles, une bague ou un bracelet.
Le cahier des charges du tutoriel d'anodisation pour le bijoutier :
Voici comment je compte traiter le sujet :
Déjà, les alliages utilisés : Je resterai sur les alliages très purs de la série 1000 et 6000.
La série 1000 rassemble les alliages peu ou pas alliés. Comme dans ce bas monde le 100% pur n’existe pas, il y a dans cette série des traces d'autres éléments, mais si faible que c'est négligeable.
Les alliages de la série 1000 sont les plus faciles à former : ils se plient très bien à froid, sans cric et avec facilité. Parmi les séries d'aluminium, c'est les alliages réputés « mous ». Ils s'anodisent très bien avec une couche très résistante, régulière, homogène et parfaitement transparente, ce qui garanti de très belles finitions. Un des meilleurs candidat est le « 1050 ». On le trouve facilement sous forme de tôles, de barres, de fils de tous formats.
La série 6000 a un candidat idéal : Le « 6060 ». Un peu plus allié, il contient du magnésium et du silicium, ce qui lui donne de meilleurs caractéristiques mécaniques que la série 1000. Comme le 1050, l'anodisation est très facile, avec une couche très résistante, régulière, homogène et parfaitement transparente. Il est facile de se procurer des barres (rondes, carrées) et du plat en supermarché de bricolage : Ça m'a pris des mois, mais j'ai réussi à avoir du fournisseur de "Leroy-Merlin" la garantie que c'est bien du 6060.
Je vais m'avancer un peu, ce sera à vous de me donner votre avis, mais je vois le 1050 comme un bon choix pour les petits bijoux gravés avec finesse et peu exposé aux chocs mécaniques, comme les boucles d'oreilles, les pendentifs, les bagues délicates et les piercings. Le 6060 sera peut-être mieux adapté aux bijoux plus massifs et exposés : Gourmettes et bagues.
Mais ces deux alliages ont aussi un intérêt : Ils sont électro-polissables ! L’électro-polissage de l'aluminium n'est pas adapté à l'amateur ou l'artisan, car il se pratique avec des acides très violents, en particulier l'acide phosphorique, qu'il faut en plus porter à 50/60°...
Mais, dans le cas de l'alliage 1050 et, dans une moindre mesure, avec le 6060, il est possible d'electro-polir non pas avec un acide, mais une base. Là, le procédé est sans danger et facile à mettre en œuvre.
L'avantage de l’électro-polissage est d'arriver à un niveau de brillance impossible à obtenir avec un traitement mécanique : L'électro-polissage commence là où s’arrête le polissage mécanique ! Il permet d'atteindre des états de surface à l'échelle nanométrique, ce qui n'est pas possible mécaniquement.
Les alliages choisis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec le post suivant : « 1er étape de préparation », qui va traiter de la bonne façons de commencer. Vous avez votre fil d'alu ou votre plat, que faire pour obtenir au final un bon résultat. Au fil de ces post, nous allons passer en revue chaque étapes.
A bientôt ;-)
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: 1ère étape : Avant même de former le bijou Mer 20 Fév - 13:09
Comment faire :
Votre bout de fil alu en 1050 est sur la table, je vous propose de faire un peu de chimie pour commencer :
Bien sur, gants et lunettes indispensables !
Maintenant, vous allez dans un supermarché et vous achetez de la lessive de soude. Vous trouverez ça pour 2,5€ le litre environ. Prenez un verre ou un petit bac en plastique (le PP5 est idéal). Versez dedans 6 doses d'eau et une dose de lessive de soude. Attachez votre fil d'alu avec un petit collier en plastique et plongez l'aluminium dans ce bain. Travaillez à température ambiante (à peu prés 20°C). Laissez tremper 5 minutes. Voici ce qu'il doit se passer :
- En une minute maximum, vous devez voir des petites bulles se dégager de votre fil d'alu. Si ce n'est pas le cas : * Ce n'est pas de l'aluminium ! * C'est de l'aluminium, mais il est déjà anodisé ! Il faut alors ne pas laisser 5 minutes, mais 20 minutes pour ronger totalement l'ancienne couche anodique.
Au bout de 5 (ou 20) minutes, vous ressortez le fil d'aluminium et vous rincez bien sous le robinet. Ici aussi, plusieurs options :
* Le fil est blanc, voir blanc laiteux et il ne brille plus : Super, c'est la réaction attendue ! Votre fil est décapé, c'est probablement le bon alliage et vous allez pouvoir commencer à exprimer votre art... * Le fil est gris ou noir : Laissez tomber, jetez tout et achetez du fil dans le bon alliage. Si votre vendeur vous l'a vendu pour du 1050, vous pouvez demander un remboursement.
Maintenant, la balle est dans votre camps : Vous pouvez travailler la matière.
Pour en savoir plus...
La couche grise ou noire après le bain de soude, c'est l'oxydation d'éléments d’alliage : Cuivre, fer, manganèse, silicium,... Si la pièce prend une teinte grise ou noire, ce n'est pas du 1050. Cet alliage ne peut contenir ces éléments que sous forme de faibles traces et donc, pas suffisamment pour provoquer ce voile gris ou noir.
Pourquoi ne pas avoir simplement commencé à travailler sur votre création ?
Simplement car personnellement, je déteste faire un travail et me rendre compte à un certain stade que c'est un échec. Je suppose que vous seriez aussi déçu de réaliser un beau bijou et de le voir une fois fini et anodisé prendre une teinte grisâtre... Alors que là, même si vous n’êtes pas certain de l'alliage, la soude ne trompe pas : Un aluminium qui reste blanc après un bain de soude s'anodisera bien !
Ensuite, la soude à une effet de polissage chimique : Au microscope, même un alliage qui semble « lisse » présente des « crêtes » et des « vallées ». La soude attaque toute la pièce bien sur, mais les crêtes seront rongées en premier. Ne comptez pas sur cet effet de la soude pour faire un polissage, mais plutôt une préparation en vue de faire un beau polissage...
Enfin, si le fil était déjà anodisé, il est indispensable d'enlever la couche anodique avant de former la matière : La couche anodique ne se plie pas, elle va se fendiller ! Hors, si vous formez un fil anodisé, quand vous voudrez le polir, vous allez pleurer ! Je vous rappelle que la couche anodique est très dure !
Mais il y aura un autre phénomène qui lui sera catastrophique : Vous réalisez votre gravure (pareil, bon courage sur une anodisation...). Quand vous allez passer au bain de décapage pour désanodiser, votre gravure va être sévèrement attaquée par la soude...
Enfin, la soude va attaquer très vite les zones où l'anodisation est fendillée et beaucoup plus lentement les zones où la couche anodique est intacte... Ça va donc creuser fortement à certains endroits et moins à d'autres. De ce fait, vous serez bon pour recommencer le polissage ! De plus, si à un endroit il reste un peu d'alumine, l'anodisation ne fonctionnera pas sur cette zone et vous aurez un défaut de coloration...
Donc, un bon conseil : Commencez toujours votre travail sur une matière parfaitement décapée !
Voici une petite vidéo de démonstration avec un bout de 6060 (je n'ai pas de 1050, il est commandé ;-) ) Soyez en particulier attentif pour voir les différentes zones d'attaque de la soude...
Rascar Capac
Messages : 3381 Date d'inscription : 14/01/2018 Localisation : Namur
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 20 Fév - 13:44
. Salut Didier,
Le dégagement gazeux, c'est quoi ? Nocif ?
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 20 Fév - 14:07
Rascar Capac a écrit:
. Salut Didier,
Le dégagement gazeux, c'est quoi ? Nocif ?
Oui, c'est irritant, mais il faut une grosse pièce. La j'ai fais ça dans mon bureau car c'est petit (50mm*20mm) mais quand je fais des pièces plus grosses, je mets le bac dehors. ou sous une fenêtre...
Merci pour la remarque ;-)
Maxime
Messages : 1377 Date d'inscription : 22/04/2010 Age : 35 Localisation : Quimper
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Ven 22 Fév - 3:12
merci pour tout ces details fort interressants pour la meilleur comprehension des materiaux qui nous entourent.
je suis la suite avec attentions
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Ven 22 Fév - 7:26
Maxime a écrit:
merci pour tout ces details fort interressants pour la meilleur comprehension des materiaux qui nous entourent.
je suis la suite avec attentions
Bonjour Maxime et merci de tes encouragements,
Le suite est en écriture ;-)
A bientôt
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Sam 23 Fév - 9:05
Pas d'inquiétude pour mon "silence", je suis en train de réaliser tutos, photos et vidéos... La suite très bientôt ;-)
Nanosaure
Messages : 3579 Date d'inscription : 14/08/2010 Age : 44 Localisation : à côté de lyon
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Lun 25 Fév - 15:57
Merci pour ces infos. Petite question: est ce que la couche anodique peut etre plus ou moins épaisse? jusqu'à quel point?
Est ce qu'on peut imaginer du coup se servir de cette couche anodique pour renforcer une pièce et la rendre plus résistante à la pliure par exemple?
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mar 26 Fév - 7:38
Nanosaure a écrit:
Merci pour ces infos. Petite question: est ce que la couche anodique peut etre plus ou moins épaisse? jusqu'à quel point?
Est ce qu'on peut imaginer du coup se servir de cette couche anodique pour renforcer une pièce et la rendre plus résistante à la pliure par exemple?
Bonjour Nanosaure,
Oui, le choix de l'épaisseur de la couche est le fait de l'anodiseur : Plus le processus est long, plus la couche est épaisse.
Une anodisation minimaliste est de l'ordre de 10µ et j'ai réussi, dans des cas extrêmes, à monter à 140, 160µ. Une anodisation de 20µ est une valeur courante. Entre 20 et 40µ on est dans le costaud ! Au delà de 40µ c'est du très lourd pour des applications mécanique très spécifiques !
Non, on ne peut pas dire que l'anodisation rende la pièce plus résistante au pliage. Il y a un gain, mais faible à des épaisseurs normal (entre 20 et 40 µ). Le bénéfice de l'anodisation est vraiment que la dureté et la résistance aux agressions mécaniques (rayures, chocs) et chimiques (sauf soude forte et acide sulfurique concentré) est décuplée. Et bien sur, sur le plan de l'esthétique et de la bio-compatibilité.
A bientôt ;-)
Doblezeta
Messages : 8652 Date d'inscription : 29/10/2012 Age : 58 Localisation : Au bout du monde
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mar 26 Fév - 11:02
Un des pb majeurs qu'à du pousser à approfondir cette technique c'est sans doute la présence de sulfure dans l'air avec la croissance de l'industrialisation, ( je bidouille là… ? ) J'ai eu l'occasion de démonter des ouvertures pour devoir les changer à cause de la corrosion qu'avait bouffé l'anodisation, une fois cette couche dépassée c'est du chewing-gum pour la résistance aux intempéries.
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mar 26 Fév - 18:20
Doblezeta a écrit:
Un des pb majeurs qu'à du pousser à approfondir cette technique c'est sans doute la présence de sulfure dans l'air avec la croissance de l'industrialisation, ( je bidouille là… ? ) J'ai eu l'occasion de démonter des ouvertures pour devoir les changer à cause de la corrosion qu'avait bouffé l'anodisation, une fois cette couche dépassée c'est du chewing-gum pour la résistance aux intempéries.
Le truc, c'est surtout que pour baisser les coûts, l'industrie fait des couches trop fines... Le plus gros poste d'une ligne industrielle est l'énergie. Je vous laisse imaginer la différence "prix/pièce" entre une ligne d'anodisation de 16 Kw qui anodise en 1h pour une couche de 30µ et 30 mn pour 15µ... C'est l'avantage de l'anodisation home made : c'est vous qui choisissez l'épaisseur en fonction du besoin ;-)
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Fabriquer un bac d'anodisation Mar 26 Fév - 21:12
Bonjour à tous,
Avant de commencer le processus de préparation des bijoux, je me suis dis qu’il serait bien de vous expliquer comment faire un bac d’anodisation. Voici donc une petite vidéo sur le sujet. Dans la suite de ce tutoriel, je rentrerai dans les détails de chaque composant :
Comment faire
Le bain d’anodisation est le coeur du procédé ! Dans la phase d’anodisation, nous allons tremper la pièce dans l’électrolyte, appliquer un courant et construire sur la pièce la couche anodique.
Pour cela, il vous faut (pour des bijoux comme une bague, une paire de boucles d’oreilles ou un pendentif, car bien sur, plus la pièce est grosse, plus il faut un bain important) :
- Un bac en plastique d’environ 3 litres avec son couvercle, - 1 litre d’acide de batterie (environ 3€ en supermarché de bricolage) - 1 litre d’eau déminéralisée, - 1 système d’agitation de l’électrolyte, - Un thermomètre (échelle utile entre 15 et 30°C), - 2 plaques de plomb, - Une alimentation électrique à courant continu (mini 24V 1A, nous verrons aussi comment la réaliser très simplement), - Un additif d’anodisation (non indispensable, mais nous verrons que les avantages sont importants), - Du fil de titane (Gr1 ou Gr2) de 1 mm (environ 6€ le mètre), - une vis et un écrou M5 aussi en titane (dans les 3 €).
Avec tout cela, nous allons monter un bain d’anodisation avec environ 2 litres d’électrolyte.
Bien sur, le bac doit être parfaitement propre. Pour un bain de 2 litres, un bac de 3 litres est parfait. Notez que vous pouvez très bien réaliser un bain de 3 ou 4 litres, cela fonctionnera strictement de la même manière ! Je dirais même que (sans aller dans l’excès…), un bain de 4 litres sera plus facile à gérer en température.
Pour en savoir plus...
Voyons à quoi tout cela sert :
Déjà, le bac et le volume du bain :
Bien sur, le bijou doit pouvoir être placé au milieu du bain et ne rien toucher : Ni les côtés, ni le fond, ni l’agitateur, ni les cathodes. Mais ce qui est important, c’est que le processus d’anodisation est exothermique... Il faut considérer le bain d’anodisation comme un récepteur et un récepteur en fonctionnement, ça chauffe.
Ceux qui ont des bases en électricité vont tout de suite comprendre : S’il faut disons 0,5A et 18V pour anodiser votre pièce, cela équivaut à 9W (P=U*I). Hors, si vous « déployez » 9W dans un bain d’un litre, la température du liquide montera plus et plus vite que dans un bain de 2 litres : Avec le même feu d’une gazinière, il faudra plus longtemps pour faire chauffer 2 litres d’eau qu’un litre ! Rassurez-vous, pour une activité artisanale où vous anodiserez des petites pièces, avec un bain de 2 ou 3 litres, l’échauffement ne vous posera pas de problème.
Pour le thermomètre, vous n’anodiserez pas sous 15° et pas au dessus de 28°C. Vous trouverez facilement des thermomètres en verre 0/50°C qui sont très précis et lisibles.
Les cathodes en plomb :
Les cathodes en graphite « mine de crayon » font partie des choses que l’on voit souvent dans les tutoriels… Ce n’est pas du tout une bonne idée, car il n’y a pas « un courant électrique » dans le bain, mais une multitude de flux électriques. Il faut encourager ces flux pour optimiser la fabrication d’une couche régulière et homogène. C’est pour cela que les cathodes doivent être largement plus grandes que la pièce à anodiser. Le plomb est un bon choix pour l’amateur. Facile à trouver, à former, à souder (pour une bonne connection), peu cher et surtout totalement stable dans l’électrolyte. Du titane aurait pu convenir, mais c’est cher, dur à trouver et à former. Des cathodes en aluminum quant à elles, se dissoudront petit à petit dans le bain et baisseront trop fortement sa résistivité. Cependant, en prenant soin de les retirer du bain entre 2 anodisations, c’est la meilleure alternative au plomb.
L’alimentation électrique :
L’alimentation électrique est aussi un sujet de débat… Si vous voulez une anodisation controlée, il faut un minimum de 16V. 24V vous donnera une marge de sécurité. Un chargeur de batterie 12V ou une batterie 12V ne vous permettrons pas d’anodiser correctement pour 2 raisons : - La tension est trop basse, - Il faut pouvoir régler le courant.
L’alimentation est souvent ce qui coûte le plus cher dans une ligne d’anodisation. Cependant, pour un bijoutier, le budget « alimentation » sera très réduit ! En effet, bien peu de bijoux demanderont plus d’un ampère. Un simple potentiomètre 0/100 ohm 25W (10€ environ) en série avec une petite alimentation entre 16 et 30V capable de 1A sera largement suffisant pour régler le courant.
En fait, il est possible de travailler avec une alimentation 12V, à une condition : Utiliser un additif d’anodisation et anodiser avec un bain entre 24 et 27°C. En effet, plus le bain est chaud, moins il est résitif, donc moins il faudra de tension pour « passer » le courant.
Mais si vous avez le choix, restez sur une alimentation 24V 1A réglable, c’est avec elle que vous aurez le moins de contraintes et le plus de possibilités.
Le brassage du bain :
Le brassage est capital pendant l’anodisation pour plusieurs raisons : - Cela va participer à augmenter les flux de courant, - Le bain sera plus homogène en température, en particulier autour de la pièce et surtout sur le point de contact pièce/pince titane, - Il y aura en brassant un petit effet de refroidissement non négligeable.
Un petit moteur récupéré dans une voiture radio-commandée pour enfant sera largement suffisant. Montez sur l’arbre une tige filetée inox et faites une pale avec un bout de plastique ou d’inox. Inutile que ça tourne trop vite : Le but est juste de produire un petit courant dans le bain.
La pince :
Le processus d’anodisation nécessite que d’une part la pièce soit tenue en immersion complète et d’autre part qu’elle soit traversée par le courant. C’est le rôle de la pince réalisée en fil de titane. Le titane est totalement insensible à l’électrolyte. Rigide, il permet de réaliser des pinces avec un contact ferme et sur.
Un point très important : Là où il y a contact entre la pince et la pièce, il n’y aura pas d’anodisation ! L’avantage du titane est qu’il permet justement un contact ferme avec un point de contact minuscule.
La meilleure méthode est d’utiliser un fil titane pour faire la descente (liaison support/pince) et de réaliser par pliage des pinces adaptées aux différents types de pièces. Les pinces étant attachées à la descente par une vis et un écrou en titane.
Ce qui est totalement interdit dans le bain d’anodisation :
Tout autres matières que le plomb, l’aluminium et le titane dans le circuit électrique. Vous pouvez utiliser de l’inox, par exemple pour la pale de l’agitateur de brassage, mais ce dernier n’est relié ni au plus, ni au moins de l’alimentation.
Prochaine étape, préparation du bijou avant anodisation.
Nanosaure
Messages : 3579 Date d'inscription : 14/08/2010 Age : 44 Localisation : à côté de lyon
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mar 26 Fév - 22:53
Très clair, précis, détaillé... un bon tuto en somme... merci !
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mar 26 Fév - 23:26
Nanosaure a écrit:
Très clair, précis, détaillé... un bon tuto en somme... merci !
Merci
La suite est écrite, en cours de montage, mais une obligation va me retarder... : Demain, je suis en Corse pour une virée en moto avec un amis Donc la suite sera sous 3/4 jours...
A bientôt
TimTamTom
Messages : 4681 Date d'inscription : 10/11/2011
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 27 Fév - 7:41
Bonjour, J'attends la suite avec impatience!!
Mais pourquoi pas d'inox? Dans les appareils de galva certaines electrodes sont en inox.
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 27 Fév - 8:51
TimTamTom a écrit:
Bonjour, J'attends la suite avec impatience!!
Mais pourquoi pas d'inox? Dans les appareils de galva certaines electrodes sont en inox.
Hello TimTamTom,
En effet, l'inox (le 316...) est utilisable comme cathode (au-), mais il pose un problème : il va se passer petit à petit un transfert de métaux lourd dans le bain d'anodisation. Bon, c'est pas méchant sur un petit bain, mais voila, l'inox n'apporte rien par rapport au plomb ou au titane. Par exemple, pour le petit bain de ce tuto, le plomb est vraiment pratique pour faire des cathodes courbés.
Sur le circuit anodique (au +), la, c'est clair : L'inox va se dissoudre à la vitesse grand V et polluer le bain. Ceux qui ont oublié un insert ou un filet rapporté dans une pièce alu le savent : A l'anodisation ça bouillonne et en une heure, bien sur suivant le courant, le filetage a disparu... Honnêtement, je m'en étais fais expliquer la raison, mais je ne m'en souviens plus.
Il me semble (!) que dés que la couche est un peut construite sur la pièce en alu et donc, qu'elle devient plus résistive, le courant se "concentre" sur l'inox et les molécules de fer sont transféré vers la cathode, un peut comme pour du cuivrage ou du chromage électrolytique : les barres de chromes et de cuivre sont en anode... A vérifier...
A bientôt
Doblezeta
Messages : 8652 Date d'inscription : 29/10/2012 Age : 58 Localisation : Au bout du monde
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 27 Fév - 9:43
Bonjour DidierV
Merci pour cette article super bien détaillé !
Donc on aurait toujours un manque d'anodisation bien que minime sur la pièce représenté par le contact de la pince ou la liaison pièce/circuit. Est que cette pince peux être déplacé sur un autre endroit de la pièce déjà anodisé, pour réparer le trou on va dire ? Il y à dans cette deuxième set, à part un épaississement de la couche d'anodisation un autre facteur, comme intensité de couleur, transparence, etc… ?
Eddy
Messages : 7154 Date d'inscription : 14/09/2009 Age : 68 Localisation : Tahiti ,Océan Pacifique ...Plouf ! J'suis là ,en plein milieu de nulle part .
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 27 Fév - 12:52
Si j'ai bien compris ton idée ZZ ..faut prévoir une légère perte ..juste la prise de la pince .......
_________________ Eddy Des îles
Des tigres de papier !
TimTamTom
Messages : 4681 Date d'inscription : 10/11/2011
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 27 Fév - 13:47
Le talon d'Achille, en somme
... Thétis trempant son fils Achille dans le Styx pour le rendre invulnérable Bon d'accord je viens de regarder sur wiki
Doblezeta
Messages : 8652 Date d'inscription : 29/10/2012 Age : 58 Localisation : Au bout du monde
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Mer 27 Fév - 16:28
@Eddy Oui, c'est une déduction d'après son texte, à confirmer…
@Tim On se demande pourquoi elle ne l'a pas pris par les cheveux… Ou lâché carrément dedans…
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Jeu 28 Fév - 7:28
Doblezeta a écrit:
Bonjour DidierV
Merci pour cette article super bien détaillé !
Donc on aurait toujours un manque d'anodisation bien que minime sur la pièce représenté par le contact de la pince ou la liaison pièce/circuit. Est que cette pince peux être déplacé sur un autre endroit de la pièce déjà anodisé, pour réparer le trou on va dire ?
Bonjour Doblezeta,
Et non, ce n'est pas possible, car la couche anodique est diélectrique ! Mais en faite, ce "problème" de fixation pince/pièce n'est pas critique. La taille du point de contact est en fonction du courant. Si le courant est de 0,2 ou 0,5 A, ça va le faire avec une pointe d'aiguille, il faudra une loupe pour le voir. Bien sur, l'idéale est de disposer d'une zone "caché", comme dans mon cas, le perçage. Pour une bague, par exemple, on imagine facilement une prise par une pince interne...
Doblezeta a écrit:
Il y à dans cette deuxième set, à part un épaississement de la couche d'anodisation un autre facteur, comme intensité de couleur, transparence, etc… ?
Désolé, mais tu entend quoi par "2eme set" ?
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Jeu 28 Fév - 7:33
TimTamTom a écrit:
Bon d'accord je viens de regarder sur wiki
Bonjour TimTamTom,
"Que celui qui ne l'a jamais fait me lance le premier octet..."
Doblezeta
Messages : 8652 Date d'inscription : 29/10/2012 Age : 58 Localisation : Au bout du monde
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Jeu 28 Fév - 11:25
Bonjour DidierV
Merci de ces précisions. J'imaginais un 2ème set pour couvrir le manque d'anodisation sur la surface de contact… Il faudra voir ce que ça donne en réalité voir comme ça se passe concrètement, vu que un bijou est un concentré de détails…
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Aluminium et anodisation de l'aluminium Jeu 28 Fév - 11:36
Votre bijou est fini !
Voila le mien :
Merci de ne pas rigoler ;-) J'ai un avantage sur vous, moi je peux me limiter à la technique, les artistes, c'est vous ;-) J'ai simplement commencé par poncer au papier de verre 500.
Ensuite, il y a 2 voies :
- Roue feutre et pâte à polir pour fignoler le polissage et obtenir un quasi-miroir, - Électro-polissage.
On va laisser de côté l'électro-polissage pour le moment... En toute honnêteté, j'avais abandonné cette technique depuis un moment pour la simple raison qu'avec une solution alcaline elle ne permet de travailler que certains alliages. L'électro-polissage « tous alliages » demande des acides puissants, chauffés à 60°C, ce qui pose de gros problèmes de sécurité.
Mais dans le cas de la fabrication de bijoux, il se trouve que les alliages utilisés sont compatibles avec un électro-polissage sur solution basique. Je vais donc dimensionner une solution technique « bijoux » et nous y reviendrons plus tard.
Ceci dit, en l'état et je pense que dans vos métiers vous avez la maîtrise du polissage mécanique et il est assez simple de réaliser des polissages de très haute qualité sur l'aluminium.
Bref, il m’avait été demandé s’il est possible d’obtenir une belle brillance avec de l’aluminium... Voici ce qu’il est possible d’obtenir avec un feutre, de la pâte à polir bas de gamme (5€ dans un « Brico Marché » ) et un alliage 6060 en une quinzaine de minutes (Avec un alliage 1050, la brillance serait encore plus intense) :
La préparation :
Les trois tutoriels qui suivent concernent les 3 bains de la préparation de la pièce.
Voici une petite vidéo qui rassemble ces trois bains :
Comment faire :
Commençons par le lavage :
Si vous allez voir des tutoriels d'anodisation sur le net, vous allez constater que la préparation des pièces, c'est direct dans le bain de soude... C'est une grave erreur ! J'ai une formule à ce sujet : « La soude nettoie l’aluminium comme une lime nettoie l'acier ! ».
Aussi, le lavage est une phase très importante.
Alors pour bien laver, il y a 2 solutions : De l'eau chaude, du liquide vaisselle et une brosse à dent, Un produit dédié pour former un bain et faire un lavage par immersion.
Je vous recommande fortement la 2ème solution ! C’est une poudre à mélanger avec de l’eau déminéralisée : Vous montez la solution à 70°C, vous trempez votre pièce dedans 15 minutes et elle est parfaitement propre !
Votre pièce ressortira plutôt mate, éventuellement avec des reflets bruns et violacés, ne vous en inquiétez pas ! Ne surdosez pas la poudre, ne surchauffez pas le bain et ne laissez pas la pièce tremper plus de 15 minutes.
Sortez votre pièce, rincez la 2 fois en l’agitant dans 1 bain d’eau déminéralisée propre.
Passez immédiatement à l’étape suivante !
En effet, l’aluminium créé automatiquement et en quelques minutes à sa surface une couche mince d’alumine, allant de 0,2µ à 1 µ suivant les alliages. Il faut donc enchaîner les bains du procéssus pour ne pas avoir à trop décaper et ainsi optimiser la brillance.
Maintenant le décapage :
Pour vos premières anodisations, je vous recomande de toujours décaper la pièce. Il faut une certaine habitude de sa ligne d’anodisation pour réussir à sauter l’étape de décapage…
Le bain de décapage est le même que celui utilisé au début : 1 dose de lessive de soude pour 6 doses d’eau. Ici aussi utilisez de l’eau déminéralisée pour monter le bain. Comme les autres bains de la ligne d’anodisation, il est permanent. Travaillez avec un bain à température ambiante. Ce bain dégage des vapeurs irritantes (bon, rien de bien méchant pour un bijou à moins que vous fassiez un gros bijou…) : Faites le décapage dans une pièce aérée ou sous une fenètre.
Trempez votre pièce 3 minutes dans le bain de décapage et rincez immédiatement avec 2 bains d’eau déminéralisée. Agitez un peu la pièce pour bien rincer et passez immédiatement au bain suivant.
Enfin, la désoxydation :
Ce bain a 2 effets : - Il va supprimer de la surface du bijou les traces d’éléments d’alliage et d’oxyde d’éléments d’alliage, pour ne laisser que de l’aluminium. Cela permet d’obtenir de belles anodisations, trés régulières et brillantes, - Il va neutraliser les résidus du bain de soude (qui est une base).
Le bain de désoxydation est à monter avec un produit dédié et de l’eau déminéralisée. C’est aussi un bain permanent que vous pourrez réutiliser des dizaines de fois.
Il s’utilise à température ambiante et l’immersion sera de 1 minute maximum en agitant un peu.
Pour en savoir plus...
Pour le rinçage, si vous retrouvez certains tutoriels que j’ai fait dans d’autre domaines, vous verrez peut-être que je recommande d’utiliser de l’eau du robinet (en particulier entre le bain de lavage et le bain de soude). Ce n’est pas une erreur de ma part ! Si vous voulez anodiser un étrier de frein de moto, il est inutile d’utiliser de l’eau déminéralisée pour le rinçage : Vous allez forcement faire un bon décapage. L’eau déminéralisée se justifie ici car justement, nous allons décaper le moins possible.
A propos du polissage, attention à une chose : Les produits style « Belgom Alu » ou « Miror » donnent certes un bel aspect, mais c’est surtout grâce à un film déposé qui n’est pas sans problème pour anodiser, voici pourquoi :
Si vous trempez une pièce dans la soude sans l'avoir lavée, il va se passer une chose très simple : Là où sur la pièce il y a des résidus de graisse, de pâte à polir et pire, de film de protection laissé par le Belgom Alu (ou Miror), la soude mettra du temps à arriver à la surface de la matière. Là en revanche où la pièce est propre, il y aura une attaque immédiate.
Donc, la pièce ne sera plus uniforme, car là où la soude aura attaqué immédiatement, l'aluminium sera satiné. En revanche, là où la soude aura mis plus de temps à atteindre la surface de la pièce, elle restera polie...
Un point important : Si vous voulez réaliser des bijoux portés ensemble et qui doivent donc être parfaitement identiques, comme des boucles d’oreilles, traitez les ensemble ! Si vous voulez qu’au final les pièces soient strictement identiques, faites toute la chaine d’anodisation avec les deux pièces.
Vous me direz : « Mais quel interêt de sauter le décapage ? »
C’est très simple : Le bain de soude satine la pièce ! Donnons-nous une échelle de 1 à 100 et considérons qu’un poli parfait est à 100 : - Si vous décapez entre 1 et 3 minutes, votre polissage passera entre 90 et 95 - Si vous décapez entre 3 et 6 minutes, votre polissage passera entre 80 et 90 - Si vous décapez plus de 6 minutes, votre polissage sera remplacé par un satinage qui matifie la pièce.
Ne considérez pas le satinage comme un défaut, c’est un choix esthétique ! Il peut être intéressant de satiner la pièce, mais dans la bijouterie, je pense que ce sera un aspect rarement utilisé…
Cependant, dans ce tutoriel, nous ferons quand même un petit bain de décapage pour préparer au mieux la pièce. Déjà comme je le disais au début pour faciliter vos premières anodisations et ensuite, pour que vous constatiez de visu comment le bain de décapage impacte le polissage.
Un des rôles du décapage est d’oxyder les éléments d’alliage. Avec le 6060 et le 1050 les éléments d’alliage ne posent pas de problème, donc le décapage ne sert à rien sur ce point. Mais le décapage sert aussi à supprimer la couche d’alumine qui se forme très vite sur l’aluminium. Comme vous avez décapé votre pièce avant de la polir, la couche naturelle d’alumine est très faible. Le bain de lavage va l’attaquer aussi un peu. Il est donc possible de « sauter » le bain de décapage pour optimiser la brillance.
Concernant la désoxydation, par le passé, l’acide nitrique était utilisé.
Franchement, achetez un litre de désoxydant « spécial anodisation » et ne tentez pas de travailler avec de l’acide nitrique ! L’acide nitrique est interdit à la vente car c’est un des composants de base pour la fabrication de la nitro glycérine. Mais comme je ne m’adresse pas à un groupe de terroristes, c’est pour une autre raison que je vous recommande d’utiliser un désoxydant :
L’acide nitrique est très dangereux ! Pour tous les produits que je vous recommande, il faut des protections, car ce sont des produits chimiques. Même les plus courant que l’on trouve partout, comme la lessive de soude, ne sont pas innofensifs (ceux qui ont pris dans l’oeil une goutte de javel, d’essence ou d’acétone savent de quoi je parle) ! Il faut donc porter gants et lunettes.
Mais, pour tous les produits de la ligne d’anodisation, si vous n’écoutez pas mes conseils de sécurité et que vous en prenez une goutte dans l’oeil, ça va piquer, vous allez vous rincer l’oeil à grande eau, puis avec un serum ……. et éventuellement aller consulter un ophtalmo. MAIS, vous ne perdrez pas votre œil !
En revanche, une goutte d’acide nitrique dans l’oeil et en 2 secondes il devient blanc et vous êtes borgne !
En plus, les désoxydants modernes sont tout aussi efficaces que l’acide nitrique ! C’est donc totalement idiot de prendre de tels risques pour économiser 10€…
Ca, c’est fait ! Revenons à notre désoxydant…
En fait, c’est surtout pour les alliages contenant du cuivre, du fer, du zing, du silicium et du manganèse que le désoxydant est totalement indispensable. Or, nos alliages, ici le 6060 et 1050 n’en contiennent pas ou sous forme de faibles traces. Alors pourquoi désoxyder ?
Déjà car même ces faibles traces nuisent à la qualité de l’anodisation ! Mais surtout, le désoxydant qui est un acide, va neutraliser les risidus du bain de soude qui est une base.
Nous verrons aussi que le désoxydant est très utile (indispensable) en phase de coloration pour les techniques multi-couleurs.
La prépartion de la pièce est maintenant terminée, prochaine étape : l’anodisation.
A bientôt
DidierV
Messages : 37 Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium Jeu 28 Fév - 11:44
Doblezeta a écrit:
Il faudra voir ce que ça donne en réalité voir comme ça se passe concrètement, vu que un bijou est un concentré de détails…
J'imagine et c'est en partie pour cela que je suis là... Le mécaniciens que je suis n'a certainement pas les mêmes contraintes que l’artisan ou le passionné en bijouterie ! Je compte sur vous pour me dire en fin de tuto si cette technique est applicable. Je le pense, car il existe des bijoux en aluminium anodisé, mais ceux que j'ai trouvé dans mes recherches sont visiblement des produits de série ! Et je crois que vous l'avez compris, les produits industriels ne sont pas ma passion ;-)
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Sujet: Re: Aluminium et anodisation de l'aluminium