Aluminium et anodisation de l'aluminium

Votre bijou est fini !

Voila le mien :




Merci de ne pas rigoler ;-)  J'ai un avantage sur vous, moi je peux me limiter à la technique, les artistes, c'est vous ;-) J'ai simplement commencé par poncer au papier de verre 500.

Ensuite, il y a 2 voies :

- Roue feutre et pâte à polir pour fignoler le polissage et obtenir un quasi-miroir,
- Électro-polissage.

On va laisser de côté l'électro-polissage pour le moment... En toute honnêteté, j'avais abandonné cette technique depuis un moment pour la simple raison qu'avec une solution alcaline elle ne permet de travailler que certains alliages. L'électro-polissage « tous alliages » demande des acides puissants, chauffés à 60°C, ce qui pose de gros problèmes de sécurité.

Mais dans le cas de la fabrication de bijoux, il se trouve que les alliages utilisés sont compatibles avec un électro-polissage sur solution basique. Je vais donc dimensionner une solution technique « bijoux » et nous y reviendrons plus tard.

Ceci dit, en l'état et je pense que dans vos métiers vous avez la maîtrise du polissage mécanique et il est assez simple de réaliser des polissages de très haute qualité sur l'aluminium.

Bref, il m’avait été demandé s’il est possible d’obtenir une belle brillance avec de l’aluminium... Voici ce qu’il est possible d’obtenir avec un feutre, de la pâte à polir bas de gamme (5€ dans un « Brico Marché » ) et un alliage 6060 en une quinzaine de minutes (Avec un alliage 1050, la brillance serait encore plus intense) :




La préparation :

Les trois tutoriels qui suivent concernent les 3 bains de la préparation de la pièce.

Voici une petite vidéo qui rassemble ces trois bains :




Comment faire :

Commençons par le lavage :

Si vous allez voir des tutoriels d'anodisation sur le net, vous allez constater que la préparation des pièces, c'est direct dans le bain de soude... C'est une grave erreur ! J'ai une formule à ce sujet : « La soude nettoie l’aluminium comme une lime nettoie  l'acier ! ».

Aussi, le lavage est une phase très importante.

Alors pour bien laver, il y a 2 solutions :
De l'eau chaude, du liquide vaisselle et une brosse à dent,
Un produit dédié pour former un bain et faire un lavage par immersion.

Je vous recommande fortement la 2ème solution ! C’est une poudre à mélanger avec de l’eau déminéralisée : Vous montez la solution à 70°C, vous trempez votre pièce dedans 15 minutes et elle est parfaitement propre !

Votre pièce ressortira plutôt mate, éventuellement avec des reflets bruns et violacés, ne vous en inquiétez pas !
Ne surdosez pas la poudre, ne surchauffez pas le bain et ne laissez pas la pièce tremper plus de 15 minutes.

Sortez votre pièce, rincez la 2 fois en l’agitant dans 1 bain d’eau déminéralisée propre.

Passez immédiatement à l’étape suivante !

En effet, l’aluminium créé automatiquement et en quelques minutes à sa surface une couche mince d’alumine, allant de 0,2µ à 1 µ suivant les alliages. Il faut donc enchaîner les bains du procéssus pour ne pas avoir à trop décaper et ainsi optimiser la brillance.

Maintenant le décapage :

Pour vos premières anodisations, je vous recomande de toujours décaper la pièce. Il faut une certaine habitude de sa ligne d’anodisation pour réussir à sauter l’étape de décapage…

Le bain de décapage est le même que celui utilisé au début : 1 dose de lessive de soude pour 6 doses d’eau. Ici aussi utilisez de l’eau déminéralisée pour monter le bain. Comme les autres bains de la ligne d’anodisation, il est permanent. Travaillez avec un bain à température ambiante. Ce bain dégage des vapeurs irritantes (bon, rien de bien méchant pour un bijou à moins que vous fassiez un gros bijou…) : Faites le décapage dans une pièce aérée ou sous une fenètre.

Trempez votre pièce 3 minutes dans le bain de décapage et rincez immédiatement avec 2 bains d’eau déminéralisée. Agitez un peu la pièce pour bien rincer et passez immédiatement au bain suivant.

Enfin, la désoxydation :

Ce bain a 2 effets :
- Il va supprimer de la surface du bijou les traces d’éléments d’alliage et d’oxyde d’éléments d’alliage, pour ne laisser que de l’aluminium. Cela permet d’obtenir de belles anodisations, trés régulières et brillantes,
- Il va neutraliser les résidus du bain de soude (qui est une base).

Le bain de désoxydation est à monter avec un produit dédié et de l’eau déminéralisée. C’est aussi un bain permanent que vous pourrez réutiliser des dizaines de fois.

Il s’utilise à température ambiante et l’immersion sera de 1 minute maximum en agitant un peu.

Pour en savoir plus...

Pour le rinçage, si vous retrouvez certains tutoriels que j’ai fait dans d’autre domaines, vous verrez peut-être que je recommande d’utiliser de l’eau du robinet (en particulier entre le bain de lavage et le bain de soude). Ce n’est pas une erreur de ma part !
Si vous voulez anodiser un étrier de frein de moto, il est inutile d’utiliser de l’eau déminéralisée pour le rinçage : Vous allez forcement faire un bon décapage. L’eau déminéralisée se justifie ici car justement, nous allons décaper le moins possible.

A propos du polissage, attention à une chose : Les produits style « Belgom Alu » ou « Miror » donnent certes un bel aspect, mais c’est surtout grâce à un film déposé qui n’est pas sans problème pour anodiser, voici pourquoi :

Si vous trempez une pièce dans la soude sans l'avoir lavée, il va se passer une chose très simple : Là où sur la pièce il y a des résidus de graisse, de pâte à polir et pire, de film de protection laissé par le Belgom Alu (ou Miror), la soude mettra du temps à arriver à la surface de la matière. Là en revanche où la pièce est propre, il y aura une attaque immédiate.

Donc, la pièce ne sera plus uniforme, car là où la soude aura attaqué immédiatement, l'aluminium sera satiné. En revanche, là où la soude aura mis plus de temps à atteindre la surface de la pièce, elle restera polie...

Un point important : Si vous voulez réaliser des bijoux portés ensemble et qui doivent donc être parfaitement identiques, comme des boucles d’oreilles, traitez les ensemble ! Si vous voulez qu’au final les pièces soient strictement identiques, faites toute la chaine d’anodisation avec les deux pièces.

Vous me direz : « Mais quel interêt de sauter le décapage ? »

C’est très simple : Le bain de soude satine la pièce ! Donnons-nous une échelle de 1 à 100 et considérons qu’un poli parfait est à 100 :
- Si vous décapez entre 1 et 3 minutes, votre polissage passera entre 90 et 95
- Si vous décapez entre 3 et 6 minutes, votre polissage passera entre 80 et 90
- Si vous décapez plus de 6 minutes, votre polissage sera remplacé par un satinage qui matifie la pièce.

Ne considérez pas le satinage comme un défaut, c’est un choix esthétique ! Il peut être intéressant de satiner la pièce, mais dans la bijouterie, je pense que ce sera un aspect rarement utilisé…

Cependant, dans ce tutoriel, nous ferons quand même un petit bain de décapage pour préparer au mieux la pièce. Déjà comme je le disais au début pour faciliter vos premières anodisations et ensuite, pour que vous constatiez de visu comment le bain de décapage impacte le polissage.

Un des rôles du décapage est d’oxyder les éléments d’alliage. Avec le 6060 et le 1050 les éléments d’alliage ne posent pas de problème, donc le décapage ne sert à rien sur ce point. Mais le décapage sert aussi à supprimer la couche d’alumine qui se forme très vite sur l’aluminium. Comme vous avez décapé votre pièce avant de la polir, la couche naturelle d’alumine est très faible. Le bain de lavage va  l’attaquer aussi un peu. Il est donc possible de « sauter » le bain de décapage pour optimiser la brillance.

Concernant la désoxydation, par le passé, l’acide nitrique était utilisé.

Franchement, achetez un litre de désoxydant « spécial anodisation » et ne tentez pas de travailler avec de l’acide nitrique ! L’acide nitrique est interdit à la vente car c’est un des composants de base pour la fabrication de la nitro glycérine. Mais comme je ne m’adresse pas à un groupe de terroristes,  c’est pour une autre raison que je vous recommande d’utiliser un désoxydant :

L’acide nitrique est très dangereux ! Pour tous les produits que je vous recommande, il faut des protections, car ce sont des produits chimiques. Même les plus courant que l’on trouve partout, comme la lessive de soude, ne sont pas innofensifs (ceux qui ont pris dans l’oeil une goutte de javel, d’essence ou d’acétone savent de quoi je parle) ! Il faut donc porter gants et lunettes.

Mais, pour tous les produits de la ligne d’anodisation, si vous n’écoutez pas mes conseils de sécurité et que vous en prenez une goutte dans l’oeil, ça va piquer, vous allez vous rincer l’oeil à grande eau, puis avec un serum ……. et éventuellement aller consulter un ophtalmo. MAIS, vous ne perdrez pas votre œil !

En revanche, une goutte d’acide nitrique dans l’oeil et en 2 secondes il devient blanc et vous êtes borgne !

En plus, les désoxydants modernes sont tout aussi efficaces que l’acide nitrique ! C’est donc totalement idiot de prendre de tels risques pour économiser 10€…

Ca, c’est fait ! Revenons à notre désoxydant…

En fait, c’est surtout pour les alliages contenant du cuivre, du fer, du zing, du silicium et du manganèse que le désoxydant est totalement indispensable. Or, nos alliages, ici le 6060 et 1050 n’en contiennent pas ou sous forme de faibles traces. Alors pourquoi désoxyder ?

Déjà car même ces faibles traces nuisent à la qualité de l’anodisation ! Mais surtout, le désoxydant qui est un acide, va neutraliser les risidus du bain de soude qui est une base.

Nous verrons aussi que le désoxydant est très utile (indispensable) en phase de coloration pour les techniques multi-couleurs.

La prépartion de la pièce est maintenant terminée, prochaine étape : l’anodisation.

A bientôt