Présentation d'un exercice de sertissage

Sur la première photo on voit comme des taches d’oxydation.

Est-ce que vous n’auriez pas un problème avec le dérocher ?

En deux minutes de dérocher la pièce doit sortir toute blanche.

Sinon il faut rajouter une petite cuillère de poudre et augmenter ainsi la force de l’acide.

Il ne faut pas augmenter la taille des paillons mais plutôt travailler sur un meilleur ajustement, sur la

deuxième photo on voit certaines griffes un peu penchées…

Au niveau des griffes il faut vraiment un minimum de soudure et il ne faut pas la polir expressément.

Eh bien pour être exact je crois que ce n'était pas passé par le déroché, j'ai attaqué le ponçage directement.

J'ai essayé d'avancer un peu et de réaliser quelque chose d'un peu plus concret :



L'idée m'est venue en trouvant un morceau de boucle d'oreille.
Je ne suis pas allé plus loin car c'est complètement raté ; Mes griffes ne sont pas assez rentrées et les pierres sortent de leur logement à la moindre vibration.

Par contre ça a passé la nuit dans un bain de vinaigre blanc (j'ai vu que ça pouvait faire office de déroché en moins rapide) mais on voit toujours du noir. Noir que l'on ne voit d'ailleurs que sur la photo, je me demande si ce n'est pas lié à un manque de ponçage et que ce serait juste l'ombre de la cavité.

Pour infos :

La pierre centrale fait 6.2 mm de diamètres (trouvée par terre dans la rue donc certainement du verre ou quelque chose du genre)
Les autres ont un diamètre de 2 mm et sont des péridots.
Leur support est une tige carrée de 2 mm de coté (avant ponçage)
Les griffes ont étés réalisées dans du fil de 0.7 mm.

Bonjour JRB,

Je ne suis pas allé plus loin car c'est complètement raté ; Mes griffes ne sont pas assez rentrées et les pierres sortent de leur logement à la moindre vibration.

Pour qu'une griffe une fois rabattue puisse se poser sur une courte distance par dessus le feuilletis d'une pierre ( ou de deux ) et donc la sertir solidement, il faut que la base de cette griffe ait envahi quelque peu la bordure de la pierre elle=même.

Par conséquent pour rabattre une griffe et que la pierre se retrouve bien assise sur sa ceinture, il F A U D R A absolument avec une échoppe plate, creuser un peu le bas de cette griffe, qui par ce point affaibli permettra de plier cette griffe parfaitement, immobilisant alors parfaitement le pierre. Astuce à répéter pour toutes les griffes, peu importe leur nombre, peu importe leur diamètre, leur forme etc....

Pour résumer, une griffe parfaitement positionnée permet dans tous les cas un sertissage facile et ultra efficace. Seul la finition de la griffe ( demi-boule ou ogive ) prendra un peu plus de temps.



Sur ce croquis on voit très bien que le feuilletis de la pierre a envahi lègerement le volume interne de la griffe.

Très belle fin de journée.

Michel Zim

JRB a écrit:

Par contre ça a passé la nuit dans un bain de vinaigre blanc (j'ai vu que ça pouvait faire office de déroché en moins rapide) mais on voit toujours du noir. Noir que l'on ne voit d'ailleurs que sur la photo, je me demande si ce n'est pas lié à un manque de ponçage et que ce serait juste l'ombre de la cavité.

Vinaigre blanc et sel à saturation, le tout chauffé, ça marche très bien en quelques minutes.

J'ai donc commis une erreur récurrente car j'essayais de mettre mes griffes à fleur.
Avant d'insérer la pierre faut-il plier la griffe en arrière pour facilité son insertion ?

Je vois sur votre croquis que la griffe est légèrement inclinée ; Utilisez-vous des instruments pour mesurer l'inclinaison ou le faites-vous au jugé ?

Utilisez-vous également des systèmes de grossissement pour travailler ? De mon coté je souffre pas mal du manque d'information visuelle mais d'un autre coté j'ai peur que l'utilisation d'un binoculaire me gène et n'augmente la difficulté de la tâche.

Merci Waypi pour vos conseils je vais essayé ; Par sel à saturation ça veut dire qu'il faut en mettre suffisamment pour former une pâte ?

Top ce sujet, j’attends les réponses de nos camarades pour ce qui est des « griffes ».
Non un déroche bien liquide. À saturation c’est à dire que tu as mis assez de sel pour que ce dernier n’arrive plus à fondre. Tu le sais lorsque tu as un petit dépôt de sel dans le fond : le sel ne peut plus se dissoudre, l’eau/le vinaigre est donc saturé en sel. En soit c’est pas obligatoire mais c’est pour être certain d’avoir mis assez de sel, faut pas y aller avec le dos de la cuillère

Citation :

J'ai donc commis une erreur récurrente car j'essayais de mettre mes griffes à fleur.
Avant d'insérer la pierre faut-il plier la griffe en arrière pour facilité son insertion ?

Vous avez bien fait de placer vos griffes à fleur.

Dans une configuration idéale, la pierre rentre parfaitement.

Si c’est trop serré, on entaille légèrement avec une petite fraise boulle de 1 mm au niveau du rondiste.

Si c’est trop large, en rabattant la griffe ça ne va pas être facile de bien sertir la pierre...

la griffe va être longue et pas belle (un boudin )

Donc il vaut mieux travailler un peu trop petit que trop large

JRB a écrit:

J'ai donc commis une erreur récurrente car j'essayais de mettre mes griffes à fleur.
Avant d'insérer la pierre faut-il plier la griffe en arrière pour facilité son insertion ?

Il y a plein d'informations très claires sur ce sujet très précis ici
https://bijouxalacheville.forumactif.org/t5502-chaton-avec-griffes-en-fil-rond

Le but est que les griffes plient comme quand on fait un pliage à angle, c'est a dire avec un point affaibli.
Si on n'affaiblit pas la griffe, le risque est que le fil se plie de façon trop ronde, comme une boucle, façon fil tordu si on peut dire. Donc on fait un peu comme quand on entaille un tronc d'arbre pour provoquer et diriger sa chute.

Mieux vaut éviter de plier les griffes en arrière ça ne fait que les déformer et ça peut modifier leur "rectitude" finale.

En fait c'est au moment où on ajuste la pierre dans la ceinture, avant de souder les griffes que ça se joue. Parce qu'après, les griffes tant qu'elles sont intactes doivent empêcher la pierre de s'asseoir dans la ceinture.
La ceinture doit être très légèrement moins large que le rondiste pour éviter de la voir déborder de la pierre en vue de dessus.
Il y a aussi ce fil sur le sujet
https://bijouxalacheville.forumactif.org/t15597-serti-griffe-2

Bonjour JRB,

Je te répond en bleu.

J'ai donc commis une erreur récurrente car j'essayais de mettre mes griffes à fleur.

Comme je le raconte souvent, la bordure intérieur d'une griffe doit envahir un soupçon la périphérie extérieure de la pierre ( le feuilletis ) , cela permet à la fois de ( devoir ) creuser un soupçon l'intérieur de la griffe, faisant alors descendre la pierre sur la ceinture ( touchant en fait réellement cette ceinture tout autour ) , ainsi via des griffes bien rabattues la pierre sera sertie solidement et mieux ne bougera jamais) mais aussi que ce léger plat à l'intérieur de la griffe puisse permettre qu'une surface plate repose sur la pierre, et non pas seulement une courbe comme c'est le cas pour toutes ces griffes en fil rond soudées trop loin du feuilletis de la pierre.

Avant d'insérer la pierre faut-il plier la griffe en arrière pour facilité son insertion ?

Non jamais, une griffe, une belle griffe avant sertissage, doit être droite tout du long de son point bas soudée sur le batage jusqu'à dépasser son incrustation dans la ceinture. ( Désolé, même si je sais que cela se fait par certains, je trouve très moche les griffes courbées sous la ceinture comme on le voit de temps à autre pour des bagues......mon côté vieux jeu certainement ).

Je vois sur votre croquis que la griffe est légèrement inclinée ; Utilisez-vous des instruments pour mesurer l'inclinaison ou le faites-vous au jugé ?

Non ( sauf dans pour certains chatons où j'utilise une équerre sauterelle )(*)  dans la très grande majorité des cas c'est à la fois la ceinture et le batage toujours plus petit que la ceinture qui me permettent de trouver un angle me plaisant, tout comme une grande facilité à positionner les griffes en deux points et donc en soudant ces deux points en même temps pour chacune des griffes sans avoir besoin d'attacher, les griffes tenant en place avant soudures par simple gravité.


(*)

Utilisez-vous également des systèmes de grossissement pour travailler ? De mon coté je souffre pas mal du manque d'information visuelle mais d'un autre coté j'ai peur que l'utilisation d'un binoculaire me gène et n'augmente la difficulté de la tâche.

Je fabrique tout avec des lunettes Optivisor, numéro 7, donc un grossissement de 2.5 X, je crois. ( À noter que je vérifie très souvent mes étapes de travail avec une loupe 10 X essentielle à ton joaillier. )

Espérant t'avoir aidé à comprendre mieux mes méthodes de fabrication pour le serti griffes, que ce soit pour un entourage ( avec ou sans batage ) ou pour chaton ajouré avec griffes.

Très belle fin de journée.

Michel Zim

Citation :

Il y a plein d'informations très claires sur ce sujet très précis ici
https://bijouxalacheville.forumactif.org/t5502-chaton-avec-griffes-en-fil-rond

C’est une configuration en V, les griffes sont bien décalées vers l’extérieur.

Dans l’exercice ici c’est des griffes droites soudées sur un halo.

Ce n’est pas la même chose.

Sur une configuration en V il n’y a nulle besoin d’entailler les griffes puisqu’ils s’éloignent de la pierre en quelque sorte.

Si la pierre est ajustée correctement sur la ceinture (de manière droite) on peut sertir les griffes avec les doigts, elles vont « épouser » la forme du rondiste et une partie du feuilletis.

Photo: aucune entaille dans les griffes.



Toutes les pierres ne se valent pas.

Il y a des rondistes très fins et d’autre très gros.

Il y a des pierres avec une culasse large et longue (évasée), le lapidaire a voulu gagner plus d’argent en augmentant le poids de la pierre au niveau de la culasse.

(Le prix des gemmes c’est comme les pdt, c’est au poids   )

Ce genre de pierres seront plus difficiles à ajuster (à faire descendre) puisqu’il faudra limer la ceinture avec un angle très aigu.

Tellement aigu que la ceinture devient fine et  fragile (risque de déformation).

Il y a donc un compromis.



Dans le cas des griffes droites comme le halo de l’exercice, ce n’est pas une question de forme des griffes. Il vaut mieux placer la griffe en rentrant légèrement dans la ceinture et entailler car au moment du serrage des griffes la pierre sera saisie immédiatement par la griffe (puisque le rondiste est dans l’entaille).

Ca permettre de sertir tout plus droit. N'oublions pas que toutes les pierres du halo doivent être au même niveau.

C’est quand on fait beaucoup de sertissage qu’on saisit tous les petits détails.

Le fait d’entailler avec une minuscule fraise boulle permet de faire une entaille ronde de la même forme que la pierre.

Merci à tous pour votre aide, c'est absolument génial de pouvoir bénéficier d'autant de conseils.

Je reviens vers vous avec une question précise sur les paillons.

Pour expliquer mon soucis je vous montre une photo prise avant soudure et deux autres après soudure, une de chaque coté :





Vous voyez la soudure a remplie l'espace autour de la griffe. Elle se démarquait bien au début mais la soudure est venue estompée les reliefs.
Je coupe mes paillons d'à peu près la même longueur que la partie soudée de la griffe et du plus fin que je puisse. J'ai déjà essayé de le couper en deux dans le sens de la longueur mais il fallait parfois recommencer, c'était plus fragile.

La première question que je me pose c'est : Est-ce que dans ce cas la il faut considérer le sujet comme raté, irrattrapable et recommencer de zéro ? Sinon quoi faire ?
La deuxième question : La prochaine fois comment dois-je m'y prendre pour dimensionner mes paillons ?

Tes paillons m’ont l’air un peu gros. Essais avec qqc comme 1,5x1,5 de côté voire moins. Il n’est pas nécessaire que ton paillon fasse la longueur de ta soudure. Si tu as bien mis du flux ça coulera partout où la griffe est en contact.

Sur la première photo que je reprends votre serti a l’air très bien fait, c'est droit, c'est net !

Ensuite les choses se gâtent avec la soudure, dommage.

Je pense qu’il y a deux problèmes.

1. La soudure ne coule pas bien, elle s’accumule par endroits. Vous utilisez quoi comme soudure exactement ?

2. les paillions sont trop grands. Il faut couper une fine bande comme un lacet (moins de 10/10).

Découper le lacet en morceaux dans une boite avec une petite cisaille.

Et ensuite sélectionner les paillions qui semblent de même taille.

Remarque : On place le paillon au niveau du serti en bas, derrière la griffe. Jamais devant sur la griffe. Voir flèche rouge. On chauffe en dessous ce qui diminue le risque de fondre une griffe. S’il y a des résidus de soudure, on peut les limer puisque c’est en dessous.

Bonjour JRB,

Ton travail est manifestement très propre et très précis.

Un paillon de forme plutôt fin et allongé pour ce cas de figure est idéal.

Les soudures seront facilement réussi en fonction en fonction de plusieurs facteurs......

1) La qualité de ta soudure ( Quelle soudure utilises-tu ? ) , 2 ) La qualité et la quantité de ton borax ( Utilises-tu du collobore français ou autre produit de type américain ? ) et puis le fait de porté le tout à une température homogène avant que ne coule la soudure.

Dans ce type de fabrication, je reprends les bords des griffes avec des limes aiguilles Vallorbe grain numéro 6, mais aussi et surtout d'émeriser le creux que font les griffes avec la base, via des disques de papiers émeri ( découpés au compas ) le tout montés sur un mandrin monté sur ma pièce à main. Avec ces disques émeri il est facile de parfaitement respecter la rondeur des griffes sur tout leur longueur.

Ici, les étapes de fabrication de mes bagues diamants sertis griffes:

http://zimmermann-quebec.com/bague-or-trois-diamants-sertis-griffes-6-janvier-2011/

À suivre....

Très belle journée.

Michel Zim

J'ai repris les soudures à l'échoppe et j'ai poursuivi le sertissage, après tout ce n'est qu'un exercice alors autant aller jusqu'au bout.

Voila ce que ça donne :


J'ai passé une brossette coton avec une pâte à polir dialux blanche mais je ne suis pas sûr de bien savoir m'en servir. Tout d'abord cette pâte devient noir quand je la passe sur la brossette. Je ne sais pas si c'est normal mais ça me fait penser à du bruler.
Ensuite le problème c'est que ça laisse du noir sur le métal. Il est extrêmement pénible et difficile à enlever et je me demandais si je faisais les choses correctement.

J'utilise du borax en poudre que j'ai dilué dans un peu d'eau, je vous met une photo de la mixture que ça donne :

Pour ce qui est de la qualité je ne sais pas juger c'est ce produit là :
https://www.cookson-clal.com/metaux-or/Borax-en-poudre,-pot-de-1-kg-prcode-998-116&query=borax&channel=fr
J'utilise de la soudure forte.
Je commence par mettre le borax sur la pièce ensuite je chauffe jusqu'à entrevoir des lueurs rougeâtres puis je pose les paillons à coté de chaque griffes et je re-chauffe le tout en général jusqu'à ce que l'ensemble soit bien rouge vif pour justement que la soudure puisse bien se répandre partout où elle peut.
Voici à quoi ressemble les paillons que j'utilise :


Pour les disques émeri vous utilisez quel grain dans ce genre d'opération car j'ai arrêté de m'en servir pour ça car j'avais tendance à enlever trop de matière et qu'en plus je n'arrivais pas à descendre dans le creux à coté de la griffe.

Une chose que j'ai oublié de demander depuis longtemps c'est la manière dont vous procéder pour faire les marques à la scie. Non guidée elle part à gauche et à droite alors j'essaie de mettre en ongle au bon endroit pour que la lame passe toujours à la même place mais je ne trouve pas cette méthode redoutablement précise, y a-t-il une meilleur manière ?

Citation :

Je commence par mettre le borax sur la pièce ensuite je chauffe jusqu'à entrevoir des lueurs rougeâtres puis je pose les paillons à coté de chaque griffes et je re-chauffe le tout en général jusqu'à ce que l'ensemble soit bien rouge vif pour justement que la soudure puisse bien se répandre partout où elle peut.
Voici à quoi ressemble les paillons que j'utilise :

Je vous conseille de travailler avec le Collobore, soudure moyenne et mettre le paillon derrière la griffe (voir mon poste précédent) et non à côté de la griffe.

Si la griffe est bien serrée contre le serti, il est normal que la soudure ne coule pas de manière égale des deux côtés de la griffe...

Je ne suis pas sûr de bien comprendre le "derrière la griffe". Est-ce que je dois soulever griffe et placer le paillon entre la griffe et le serti ?

Ce sont des boucles en argent que je suis en train de faire. Avec la pointe à souder en titane on place le paillon derrière car il va fondre directement dans le creux de manière équitable des deux côtés.

Résultat final: La soudure ne peut pas déborder ou "baver"

Bonjour à tous. Je vous souhaite une belle et bonne année.

En ce début d'année j'ai voulu avancer d'un cran dans mon apprentissage et plutôt que de travailler sur 3 sertis j'ai décidé de réaliser une bague complète ; voici le résultat :


Même si ce n'est pas encore la perfection je suis extrêmement content du résultat car quand je compare avec mes premières réalisations où j'étais incapable d'aligner 3 trous, là ils sont tous aligner sur une même ligne. Les trous faits au foret sont dans le même axe que ceux réalisés avec la boule. (Pendant longtemps le trou traversant n'était pas au centre de celui que je réalisais à la fraise boule.) Les lunettes loupes y sont pour quelque chose, le fait de mieux voir améliore la précision des gestes.

Par contre j'ai cassé 3 forets de taille différentes lors du perçage des trous je n'ai pas compris pourquoi autant de casse ce coups ci. Je les avais tous aiguisés avec une meulette ce qui veut dire qu'ils n'étaient plus neuf mais je trouve ça bizarre.


Les trous sont centraient par contre l'espacement est raté.
J'avais mesuré 66,42 mm de tour d'anneau. J'ai décidé de mettre 21 pierres (3mm). 0,42 mm de marge à répartir sur 22 pierres ne me semblait pas une bonne idée. j'aurais du avoir 3,42 / 21 c'est à dire 16 centième de mm entre chaque pierre ce qui me semblait convenable. A vue d’œil il y a plus pourtant j'avais pris la mesure de 3mm avec le compas avec la largeur de l'anneau ; Je ne comprends quelle erreur j'ai pu faire, si vous pouviez me donner des pistes de réflexions je suis preneur car je ne vois pas comment améliorer ce point à l'avenir.


La je crois que c'est catastrophique. La griffe ne maintiendra jamais les deux pierres. La encore si vous avez des suggestions je suis preneur.

Citation :

J'avais mesuré 66,42 mm de tour d'anneau. J'ai décidé de mettre 21 pierres (3mm). 0,42 mm de marge à répartir sur 22 pierres ne me semblait pas une bonne idée. j'aurais du avoir 3,42 / 21 c'est à dire 16 centième de mm entre chaque pierre ce qui me semblait convenable. A vue d’œil il y a plus pourtant j'avais pris la mesure de 3mm avec le compas avec la largeur de l'anneau ; Je ne comprends quelle erreur j'ai pu faire, si vous pouviez me donner des pistes de réflexions je suis preneur car je ne vois pas comment améliorer ce point à l'avenir.

Bonjour,

Je vais vous expliquer d’où vient l’erreur, heureusement qu’il y a des bijoutiers avertis qui vous lisent  

La circonférence de 66.42mm vient de la mesure du diamètre de l’anneau je suppose.

Une fois que l’anneau fut usiné, vous auriez dû l’émeriser en profondeur et éliminer ce qu’on appelle « l’effet de bord ». En courbant le profil rectangulaire il y

a un effet de bord qui est apparu ( plus marqué sur l’argent que sur l’or). Les bords sont un peu plus hauts que le milieu. En émerisant on élimine cet effet.

Le diamètre réel est plus petit que ce que vous avez mesuré et donc la petite imprécision n’apparaitrait pas.

Deux stratégies pour diviser l’anneau :

/ On peut utiliser un « diviseur d’alliances », petit appareil mécanique horriblement cher (je n’en possède pas) qui permet grâce à des roulettes dentelées de faire des divisions.

// Deuxième stratégie : En réalité il est assez difficile de tomber juste sans la moindre imprécision. Donc il ne faut pas vous en faire. Dans une école de bijouterie, 1 élève sur 25 tombe parfaitement juste du premier coup.

Comment faire ?

Il faut s’arrêter 5 ou 6 pierres avant la fin et composer avec le compas. Il faut faire une simulation sur 5-6 pierres avant pour voir où tombe vote 21ème pierre. C’est pour ça que je suis un peu étonné, vous auriez dû le voir aux encoches faites par le compas que ça ne tombe pas juste AVANT de percer les trous.
En voyant qu’il y a un espace un peu trop grand entre la pierre N°1 et la pierre N°21, on augmente légèrement l’écart du compas 5 pierres avant (ou plus si vous voulez couper les cheveux en 4   ) et on répartit cette imprécision sur ces 5 pierres ce qui n’aura que très peu d’ impact réel. Visuellement ça ne se verra pas du tout.

BernardGuy a écrit:

Je vais vous expliquer d’où vient l’erreur, heureusement qu’il y a des bijoutiers avertis qui vous lisent Laughing

Oui, et je ne remercierais jamais assez tout ceux qui m'ont apporté de l'aide, tous ces précieux conseils m'ont nettement fait progresser et m'ont également fait gagner un temps fou.

Plus que l'espace énorme qu'il y a entre certains trous je voulais surtout parler de l'espace général qu'il y a entre chaque pierre. Mathématiquement il devrait y avoir moins de 2/10 de mm entre chaque trou et j'ai l'impression que l'espace moyen qui les sépare est largement plus important.

Pour avoir la circonférence de l'anneau je ne l'avais pas calculé mais j'ai roulé une feuille de papier autour et j'ai mesuré ensuite la longueur. Je pensais ainsi être plus précis. En mesurant le diamètre j'obtiens une périphérie de 65.32mm (légèrement plus faible mais j'ai travaillé l'anneau aussi)

En tout cas je garde votre deuxième stratégie, je la testerai la prochaine fois.

Je vais poursuivre en plaçant des griffes de 1mm au lieu de 0.7 et voir si c'est rattrapable.

Merci pour votre aide.

Bonjour JRB,

Pour cette alliance tu as donc choisi de sertir les diamants avec des griffes, une entre chaque diamant de chaque côté de l'anneau.

Cela implique pour avoir des griffes solides mais de petits diamètre, que les diamants soient les uns à côtés de autres, se touchant pratiquement visuellement parlant, mais en réalité une distance entre chacun de plus ou moins un dixième de millimètre. Plus le distance entre les pierres, serait mauvais, les griffes seront moins efficaces car devant sertir la pierre de gauche et celle de droite.

Pour arriver à cette précision, à cette régularité.  il te faut tenir compte de divers paramètres, d'astuces et de réalités.

1) Les diamants ronds, ou autres pierres, dans un lot donné ne sont pratiquement jamais absolument du même diamètres. Cela variera fatalement ( sauf rarissime exception ) de quelques centièmes de millimètres à parfois plus.

2) Pour cette raison, une fois un calcul théorique tu devras choisir soit de sertir un nombre pair de pierres, soit un nombre impair de pierres pour faire ta mise en pierre.

3) À noter que suivant que tu ajusteras ces pierres avec le bas du  feuilletis plus ou moins au ras du dessus de ton anneau, plus les feuilletis seront plus ou moins près les uns des autres.

4) Plutôt que de diviser l'anneau tout entier avec une seule ouverture de compas correspondant à un diamètre théorique moyenne de tes pierres ( source d'erreur possible ) Il te sera nettement plus facile, de diviser cet anneau en un nombre de sections identiques contenant un petit nombre de diamants ( ou autres pierres ).

5) Si le nombre de tes pierre est impair, alors tu ajuste une seule pierre en tout premier. Ensuite pour le reste de ton anneau, il te restera donc un nombre pair de pierre à ajuster, sachant alors qu'une moitié des pierres à ajuster seront de part et d'autre à l'opposé de la première pierre.

6 ) Si le nombre de tes pierres à ajuster est pair, alors tu n'auras qu'a diviser ton anneau en un nombre de section correspondant à un petit nombre de pierres dans chacun de ces sections ( trois, quatre ou cinq ).

7) Dans la mesure où tes pierres varient légèrement en diamètre, tu les mesureras toutes de sorte à les répartir équitablement, en évitant donc que les plus grande sojent toutes dans une même zoen et les plus petits ailleurs, provoquant ainsi des zones avec des pierres trop éloignées et des pierres trop serrées.

8 ) Pour toutes ces raison, je te conseille, une fois les pierres mesurés et bien réparties de les coller sur une pâte à modeler quelconque, pour ensuite leur réserver un emplacement propre. pour cela tu devrais soit via un poinçon ou une marque quelconque ( provisoire ) déterminer le point zéro de ta répartition.

Comme ceci:





9 ) Autre chose, en cours de travail, ne laisse JAMAIS de bavure de métal dépasser tes surfaces. partout sur ton anneau. Tes mises en pierres doivent être super propres, super nettes. Ainsi tu visualisera parfaitement à tout instant la situation. Mieux vaut pour la mise en pierre une fraise flamme qu'une fraise boule ( même si trop de vidéos amateurs traitement les utilisent )


Espérant t'aider à mieux comprendre comment diviser parfaitement ces fameuses alliances brillants.


Très belle fin de journée.

Michel Zim


P.S. Il y aurait à ce sujet une super vidéo à faire...un jour fort probablement.

Je vais y aller de mon grain de sel !!

J'admire la ténacité avec laquelle 100 fois sur ton ouvrage tu te remets au travail !!

C'est une chose qui m'a souvent manqué , moi je suis du genre à "" passer à autre chose ! "" et là je te vois te débattre depuis quelques mois sur ton projet, je comprends que tu veuilles réussir à les faire ses XX!!** de griffes ! je ne m'y suis jamais attaqué elles ont gagné par forfait !

Je suis heureux aussi que les conseils des anciens ( pas toujours très clairs pour ma cervelle !) te soient d'une grande utilité !! c'est le but de ce forum ..

Merci à tous d'être aussi patient !

Bon j'arrête là j'ai plus de cirage !

Bonjour a tous,

Lors de ce test j'ai utilisé la technique que vous décrivez au point numéro 4 que j'avais vu dans votre galerie.
C'est la première fois que j'utilisais cette méthode et cela a été la source de mon erreur. J'ai compté les pierres sur le premier segment (entre les points) et j'ai oublié que sur les segments suivants il fallait enlever une pierre car la première était occupée par la dernière du segment suivant.
Par contre la question que je me posais c'est comment fait-on quand le nombre de pierres ne se divisent par aucun nombre ? (Je ferais un autre poste, j'ai fais un autre exercice où je n'ai pas pu utiliser cette méthode pour cette raison)

J'ai un soucis avec le déroché également voici à quoi ça ressemble après avoir passé un certain temps dans du vinaigre salé :


Il y a une couche de je ne sais quoi qui a recouvert la totalité de l'anneau et ça a été particulièrement fastidieux à nettoyer. Faut-il passer à l'acide sulfurique ?

Est-ce que vous contrôlez la solidité de vos soudure avant de passer à l'étape suivante ? Il m'est déjà arrivé d'avoir des griffes qui casses lors du serti, cette fois j'ai forcé sur chacune d'elle pour vérifier que tout tenait bien mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode et ça n'a pas empêché que l'une d'entre elles se détache quand même.

Pour vous répondre Eddy, c'est vrais que je suis d'u naturel assez tenace mais c'est aussi une activité que j'apprécie beaucoup. Il est vrai que l'apprentissage est assez ingrat, on réalise des choses, on progresse et arrive le moment on fait une erreur qui ruine tout le travail précédemment accompli. Ces moments sont tragiques car le fait de perdre plusieurs heures de travail met le moral à zéro mais j'essaie de regarder le progrès réalisé et de recommencer en essayant de ne pas refaire les même erreurs.